Шелти воспитание

Воспитание щенка можно условно разделить на три фазы:

Первая фаза проходит до отъема от матери. Щенок должен усвоить, что представляют собой его братья и сестры, осознать права и обязанности каждого члена этого коллектива, а также научиться их выполнять. Он должен научиться играть, нападать и защищаться, добывать корм, но в то же самое время и отучиться от упрямства и эгоизма. Если понаблюдать за сукой, воспитывающей своих щенков, то видно, что она с большой любовью и умением обучает их играм, веселью, живости, но если требуется, то довольно резко наказывает за каждый проступок.

Вторая фаза воспитания щенка начинается после передачи его в новый дом. Обычно это происходит в возрасте 6-8 недель, когда щенка необходимо научить правилам жизни рядом с человеком. Ночью он не должен скулить, должен спать только на своей лежанке, не справлять свои делишки где попало, не грызть обувь, другие вещи и предметы в доме, есть в одно и то же время в одном и том же месте, не просить пищу со стола хозяина и еще многое другое, чему не смогла научить его мать.

С прогулки начнется третья фаза воспитания, которая граничит с дрессировкой. Щенок должен привыкнуть ходить на поводке, ничего не подбирать с земли, он должен понимать элементарные команды «фу!» и «ко мне!».

И так, начнем по порядку.

Щенок попадает в новый дом обычно в возрасте полутора-двух месяцев. Это совсем маленький возраст, в переводе на человеческий — не больше года-двух лет. Поэтому и относиться к нему в этом возрасте необходимо как к ребенку и не требовать того, что Вы будете требовать от взрослой собаки. Но уже с этого возраста щенка необходимо начинать воспитывать.

Несколько правил воспитания щенка.

Воспитание щенка — еще не дрессировка, это всего лишь первые стадии развития навыков, которые помогут Вам в дальнейшей дрессировке.

Воспитывать и обучать щенка всегда должен только один человек в семье.

Вы должны быть со щенком всегда терпеливыми, но настойчивыми. Если щенок не знает, научить его, не хочет — заставить. Важно сразу установить контакт со щенком. Для этого больше с ним общайтесь, играйте. Если маленький питомец при Вашем появлении подбегает и ласкается к Вам, нередко подпрыгивает и весело лает, сопровождает Вас по квартире, стремится затеять игру, а в случае Вашего ухода проявляет беспокойство, нередко ищет Вас, иногда скулит, ожидает возле дверей, значит, контакт установлен.

Первые шаги воспитания — кормление в определенные часы, никаких подачек со стола, между кормлениями, лакомство только за выполнение приема, ласка только от своих (членов семьи).

Каждый получает такую собаку, какую он хочет. Если хотите, что бы собака спала с Вами в кровати, она с удовольствием будет это делать. Если Вы будете кормить собаку со стола, когда едите сами, она будет стоять около стола. Все это зависит только от Вас.

Не следует позволять щенку всякие баловства, которые забавны в маленьком щенке и неприятны во взрослой собаке, например, прыганье на хозяина, лазанье на диван. И эти табу должны соблюдаться ВСЕГДА и ВЕЗДЕ. Если на кровать залезать НЕЛЬЗЯ, то нельзя это и при одном члене семьи, и при другом, иначе будет конфликт.

При наказании собака должна быть однозначно наказана — другими словами, чтобы при наказании одним членом семьи она не бежала подлизываться, ласкаться и искать защиты у другого.

Если и нужно наказывать щенка, то только в момент совершения им нежелательного поступка и не обязательно путем физического воздействия, иногда достаточно интонации голоса. Наказание щенка через некоторое время после совершения им проступка принесет только вред, так как он не поймет, за что его наказывают. Помните, что руки хозяина — источник добра и ласки, поэтому наказывать собаку лучше шлепком сложенной газеты — это обидно, страшно и непонятно. Будьте другом Вашему щенку, и он будет самым преданным другом вам на протяжении всей своей жизни!

Возраст от 2 до 4 месяцев очень важный в жизни Вашего щенка. Именно в это время происходит активная адаптация к реальному миру. В это время щенок должен много гулять, общаться с людьми и своими собратьями. В этот период можно многому научить щенка, что он запомнит на всю жизнь. В этот период постарайтесь избегать стрессов и всего того, что может напугать щенка. Не требуйте слишком многого от Вашего малыша. В этом возрасте, как правило, щенок уже обретает своего владельца. Вы приобрели щенка, теперь щенок у Вас в доме и Вы его хозяин. Как вести себя правильно? С чего начать? Для начала задайте себе вопрос, для чего Вы завели собаку, какой Вы хотите её видеть во взрослом состоянии? От этого зависит подход к содержанию, выращиванию, воспитанию и дрессировке. Собака должна стать членом Вашей семьи как минимум на 10 лет, значит должна соблюдать порядок, принятый в Вашем доме, приносит Вам радость при общении. Все Ваши усилия должны быть направлены на обеспечение щенку хорошего питания, предоставление ему возможности больше двигаться и дольше находиться на свежем воздухе, содержание его в чистоте в светлом сухом помещении. Не следует забывать, что собака с прекрасными генетически заложенными данными, но физически плохо развитая, изнеженная и хилая, доставит много огорчений.

В первую очередь, всем членам Вашей семьи по отношению к щенку следует обратить внимание на содержание его в чистоте. От грязного щенка исходит неприятный специфический запах, ведь он может наступить в свою лужу и кучу, разнести это всё по квартире. Чистота не менее важна для здоровья щенка, чем кормление и прогулки. При регулярном ежедневном уходе не тратится много времени, обычно необходимо всего 5-10 минут. Возьмите мягкую щёточку, смочите её в воде и протрите щенка. Если щенок сильно испачкался, то можно помыть его с шампунем, потом хорошенько вытереть и просушить. Внимательно посмотрите на животик, нет ли там раздражений, в противном случае присыпьте детской присыпкой, перемешенной с сухим стрептоцидом, или помажьте 1% раствором левомицетина. Проверьте уши щенку, если они не совсем чистые, то протрите их сухим ватным тампоном. При более серьёзных осложнениях, связанных с тёмно-коричневыми выделениями из ушей, лучше обратится к ветеринарному врачу и не заниматься самолечением.

С первых же дней щенка надо приучать к чистоплотности. Обычно прежде, чем сделать «свои дела», щенок обнюхает пол, и закружиться на выбранном месте. Надо успевать подлавливать этот момент и немедленно нести его на улицу, особенно после еды и сна. При внимательном отношении, можно в короткий срок добиться, чтобы щенок сам просился на улицу. Не забывайте, что терпеть он ещё не может, поэтому выходы на улицу должны быть как можно чаще, кроме того, за сделанные на улице «дела» надо хвалить щенка, поощрять лакомством, а когда это происходит дома — ругать, конечно, наказание должно быть выражено только в словесной форме и спокойным, но недовольным тоном. Если выход на улицу невозможно осуществлять так часто и столь быстро, можно приучить щенка оправляться в специально отведённом для этого месте на пеленку или газетку. Это место желательно определить перед входной дверью, чтобы в дальнейшем, когда щенок постепенно научится дольше терпеть, быстрее бы понял связь своего желания с улицей.

Сразу определите место для щенка в Вашем доме, с расчётом на то, что когда он вырастет, место останется прежним. Оно должно находиться в удобном месте, быть защищено от сквозняков, и не мешать входящим в дом людям. Другими словами, у Вашего щенка должен быть собственный угол, в котором он всегда найдёт покой и защиту от разного рода причинённых ему неудобств. Тогда, набегавшись вволю, щенок с радостью будет уходить на своё место, испытывая потребность во сне.

Как правильно кормить щенка в этом возрасте. Количество кормлений к возрасту 4-х месяцев уменьшайте с пяти до четырёх в сутки, а норму даваемой за одно кормление пищи постепенно увеличивайте. Количество корма, съедаемого за один раз нужно подбирать индивидуально. Здесь нет единых рецептов, но необходимо знать, щенок должен доедать всю пищу положенную в миску, сразу и с хорошим аппетитом, если он оставляет или бока его сильно раздуваются, то уменьшите норму кормления. А если Ваш питомец с жадностью облизывает миску, переворачивает её, ищет добавку, и при этом не достаточно упитан, у него торчат рёбра и косточки на крупе — увеличивайте норму кормления. Хотя аппетит у здорового щенка и должен быть отличным, но упитанность его при этом должна быть нормальной. Помните, в этом возрасте щенок всегда должен быть плотным и активным. Если при выборе нормы кормления у Вас возникли вопросы, или Вы в чём-то сомневаетесь, обратитесь к грамотным специалистам, лучше к своему заводчику.

О продуктах питания. Утро всегда начинайте с творога, в который добавляйте бифидок или биокефир, а также иногда мёд (1чайную ложку).

В следующее кормление должна быть каша с молоком.

В третье кормление можно дать творог, добавить сухой корм и йогурт (не сладкий).

Четвёртое кормление — каша с мясом или рыбой. Рыбу давайте в удвоенном количестве два раза в неделю вместо мяса, но только морскую и тщательно очищенную от косточек. В это же кормление неплохо добавить отварные овощи.

Последнее кормление должно быть наиболее калорийным, лучше, если это будет сухой корм, залитый тёплой водой с добавлением мяса. Мясо можно заменить специальными консервами для щенков. Сухой корм и консервы должны быть известных фирм-производителей и подобранны соответственно возрасту щенка.

Не забудьте о добавлении в корм витаминов, обычно в этом возрасте необходимы многокомпонентные витаминные комплексы, но они требуют подбора в соответствии с особенностями развития.

Воспитание щенка пока должно сводиться к выработке контакта с владельцем. С самого начала приучайте его к кличке. Повторяйте её как можно чаще, обращаясь к своему питомцу, ласково поглаживая. Разговаривайте, общайтесь с ним, как будто бы это всё понимающая взрослая собака, строгий тон применяйте, наказывая щенка за провинности, когда он оправляется в неположенном месте, пытается попробовать грызть вещи или своровать Ваш завтрак. Но не забывайте, что это ещё маленькое любопытное существо, изучающее окружающий мир. Поэтому старайтесь объяснить ему правильность действий, уделяя как можно больше внимания. Если Вы оставляете щенка надолго одного, обеспечьте ему достаточное количество игрушек, ограничьте пространство для передвижения, чтобы он не испортил ваши вещи в ваше отсутствие. Ни в коем случае не срывайте зло, если он «нашкодил», виноваты лишь Вы сами, что не смогли оградить дорогие Вам стулья, диван и т.п. Иной раз кажется, что щенок понимает рассерженного хозяина, он прячется на место, опускает голову, отводит глаза, чувствуя себя как будто виноватым, на самом деле он просто боится Ваших возмущений. Считайте, что контакт в этом случае почти потерян. А вот, если Вы постараетесь ограничить его доступ к ценному Вам имуществу, придёте домой, радостно позовёте его на прогулку, после чего уберёте кучи и лужи, сделанные в Ваше отсутствие, ласково приговаривая: «Ну что, малыш, я понимаю, что ты ещё мал, чтобы терпеть, уже скоро ты вырастешь, и я не буду тратить время на уборку, а уделю больше времени играм с тобой. Так что давай, учись, и мы будем больше времени вместе играть». Щенок Вас любит и уважает за Ваше терпение. Поверьте, он отплатит благодарностью, когда подрастёт. Так Вы сможете быстрее и лучше установить контакт со своим питомцем.

Послушание щенка. Под воспитанием и послушанием подразумевается усвоение щенком необходимых навыков и приёмов, приводящих к взаимодействию владельца и собаки, когда она Вас «понимает с полуслова». Это не беспрекословное выполнение любых команд, как это требуется в служебном собаководстве, а осознание собакой необходимости и целесообразности подчинения владельцу. В дальнейшем это поможет и в повседневной жизни, спасая собаку от попадания под машину, позволяя избежать других неприятностей, связанных с необходимостью вовремя среагировать на позыв хозяина или остановиться. Точно установить срок начала занятий со щенком невозможно, так как это зависит от степени развития щенка и состояния его нервной системы. Во всяком случае, раньше достижения щенком шестимесячного возраста приступать к регулярным занятиям не следует. Поэтому сейчас речь идет только о воспитательной дрессировке.

Первая команда «место». У щенка есть удобный для него уголок, где лежит его подстилка и где он с удовольствием спит, одним словом, ему там очень нравиться. Наказывать там его ни в коем случае нельзя. Каждый раз, когда Вы видите, что щенок отправляется спать, повторяйте ему команду «на место». Достаточно скоро он это усвоит.

Примерно с 2-3-х месяцев следует приучать к команде: «фу!», предупреждая нежелательное действие, но следует помнить, что не нужно ежеминутно, по мелочам «зафукивать» щенка. Команда «фу!», строгая, следует настойчиво, но без грубости добиваться ее выполнения. Щенки часто находят на улице предметы, которые привлекают их своим запахом и вкусом. Они не прочь взять их в зубы и проглотить. Но это может быть чрезвычайно опасно для здоровья щенка. Как правило, это бывают выброшенные испорченные продукты, которые могут вызвать не только заболевание желудочно-кишечного тракта, но и другие болезни, а иногда привести к тяжелым отравлениям с летальным исходом. Иногда эти куски могут быть специально отравленными. Нельзя также позволять случайным прохожим угощать собаку, поскольку намерения их неизвестны. Чтобы серьезно и надолго отучить щенка поднимать куски с земли, придется провести суровый, но очень полезный для будущей жизни собаки урок. Часто собака бывает хитрее и вдали от хозяина все равно возьмет кусок. Лучше ее подзывать на лакомство, давая его взамен тому, что она выронила по дороге. Угрожая ей, можно будет добиться только того, что она лихорадочно будет заглатывать найденное, когда поймет, что ее заметили. Нельзя допускать охоты собаки на кошек, голубей и других птиц, поскольку она всегда сопровождается с риском для жизни для самой собаки и ее хозяина. Только такое воспитание может дать относительно достаточную гарантию, что соседи не придут жаловаться на собаку, а она сама останется целой и невредимой.

Прививки в этом возрасте. Наступает срок второй вакцинации. В зависимости от возраста и эпизоотической ситуации рекомендовать схему вакцинации для щенка и дать квалифицированную консультацию по этому вопросу может только Ваш ветеринарный врач.

Прогулки со щенком. Выгуливать щенка следует в солнечную сухую погоду. Со щенком младше двух месяцев лучше это делать на открытом огороженном пространстве. После двух месяцев — на лёгком длинном поводке, лучше на рулетке. Прежде всего, Вы должны приучить его к ошейнику и поводку. Нет такого щенка, который сразу же спокойно начал ходить на привязи. Обычно он вертится, всеми силами стараясь снять ошейник и освободиться вместе с ним от поводка, и при малейшей Вашей попытке потянуть поводком щенка за собой, он ложиться на спину вверх ногами и усиленно старается снять ошейник. Поэтому, сначала Ваша задача состоит в приучении щенка к ошейнику. Ошейник должен быть лёгкий, мягкий. Лучше всего сначала надевать ошейник дома на короткое время и в такие моменты, когда внимание щенка отвлечено, например, при кормлении, при выходе на прогулку и т.п. Когда ошейник уже не беспокоит щенка, можно приступить к приучению его ходить на поводке. Для этого надо пристегнуть лёгкий поводок к ошейнику, стараясь сделать это незаметно для щенка, после чего взять конец поводка в руки и идти в том направлении, куда более всего стремится щенок. И, соизмеряя свой шаг так, чтобы поводок был не натянут, надо идти за щенком. Если он перевернётся на спину, стараясь освободиться от ошейника, начнёт валяться по земле, надо немедленно показать ему какой-нибудь лакомый кусочек, который его сразу заинтересует. Держа в вытянутой руке лакомство, и ласково называя щенка по имени, пробегитесь с ним, как бы играя. Забыв о поводке, щенок охотно бросится вслед за Вами. После пяти минут таких упражнений нужно освободить его от поводка, дать ему порезвиться, а затем снова повторить урок. Таким способом щенок быстро научится ходить на привязи. Теперь Вы можете спокойно отправляться с ним на прогулки. Чем больше гуляет щенок, тем лучше. Но длительность каждой прогулки пока не должна превышать 30-40 минут. Переутомлять в таком маленьком возрасте щенка нельзя. Нельзя щенку в этом возрасте бегать за велосипедом, вообще никаких специальных тренировок! Щенок должен бегать сам около Вас или играть со сверстниками.

Если Вы хотите в дальнейшем участвовать в выставках со своим питомцем, начиная с 2,5-3 месяцев приучайте щенка к выставочной стойке. В данном возрасте очень легко этого добиться. Поставьте щенка на небольшой столик, передние лапы выровняйте параллельно друг другу и перпендикулярно столу, задние оттяните назад, чтобы плюсны были перпендикулярны столу. Правой рукой поддерживайте щенка за нижнюю часть морды, чтобы голова красиво смотрелась, а левой рукой поддерживайте за животик. Повторяйте: «стоять, молодец!» и дайте за это кусочек лакомства. Щенок очень податлив и вскоре с удовольствием будет так стоять. Кроме того, научите щенка показывать зубы. Приподнимите ему губы при сомкнутых челюстях и старайтесь осмотреть прикус, поощряя щенка лакомством, говоря ему ласково: «зубы».

В этот период щенок взрослеет и становится менее зависим от своего хозяина. Этот период длится от 4 до 8 месяцев. Щенок считает, что уже может обойтись и без Вас. Заигравшись, он может просто забыть о вашем существовании. Вот почему Вы должны заслужить его доверие и привязанность. Это период наиболее интенсивного роста щенка, в это же время происходит смена молочных зубов на постоянные. Ваш кругленький симпатичный щенок превратился в длинноногого, непропорционально сложенного «гадкого утёнка».

Особое внимание обратите на рацион кормления. С четырёхразового питания Вы постепенно, к шести месяцам, переходите на трёхразовое.

В утреннее кормление по-прежнему остаётся творог с кисломолочными продуктами. Количество творога увеличивайте, добавляйте в рацион обычный кефир, а молоко полностью исключайте из рациона. Не забывайте, что всё новое вводится постепенно. В это же кормление надо добавить кальциево-фосфорные добавки и витамины. Существуют специальные минерально-витаминные пищевые подкормки, необходимые для правильного развития скелета и для профилактики дефектов опорно-двигательной системы, хрящей и сухожилий. Есть также лечебная подкормка, обогащённая суставным белком, предотвращающая нарушения опорно-двигательного аппарата, она оказывает лечебное воздействие на соединительную ткань хрящей, костей и сухожилий. Подбор таких препаратов должен делать специалист по Вашей породе индивидуально для Вашего щенка. Главное — вовремя обратить внимание на особенности развития, так как в этом возрасте всё ещё легко поправимо, если не перешло в запущенную форму. Не верьте случайно встреченным «экспертам» на улице, не слушайте всех подряд. Переизбыток витаминов и подкормок может быть ещё более вреден, чем их недостаток и привести к необратимым нарушениям.

Каши как можно больше старайтесь заменить хорошими сухими кормами. Сухие корма по составу полностью отвечают физиологическим потребностям организма собаки, особенно растущего щенка, хорошо сбалансированы и способствуют правильному пищеварению. Не забывайте менять корм в соответствии с возрастом Вашего питомца. Только сбалансированное питание с использованием преимущественно сухих кормов обеспечивает формирование у щенка необходимой мышечной массы. По опыту заводчиков при кормлении собак, а также при выращивании щенков наилучшие результаты были достигнуты в случае кормления их сухими кормами, предварительно замоченными водой комнатной температуры минут на пять с добавлением в рацион мясной обрези или куринных хрящей. Не забывайте добавлять в пищу майскую крапиву, укроп, петрушку, сельдерей, а также обязательно лук и, периодически, чеснок.

Начальная дрессировка. Научите щенка подходить по команде «ко мне». Команду «ко мне!» нельзя давать угрожающим тоном, эта команда самая ласковая для щенка. Лучше приучать щенка к этой команде во время кормления. Приготовьте корм, чтобы щенок Вас не видел, и, окликнув его по кличке, скажите «ко мне». Как только он подойдёт, сразу же поставьте перед ним миску с кормом. В следующий раз всё повторите так же. А на третий — позовите щенка по команде, не произнося его кличку. Если он не реагирует, задержите немного выдачу корма, а потом повторите всё с начала. Бывает, что в первый и второй день щенок не выполнит команду, не волнуйтесь, на третий-четвёртый день он обязательно прибежит по зову.

Старайтесь давать команду щенку только один раз и добиваться ее выполнения, после чего щедро поощрять не только кормом, но и ласковыми словами.

Убедившись, что щенок хорошо выполняет эту команду дома, переходите на улицу. Вместо миски с кормом используйте заранее приготовленное лакомство, кусочки сыра или сухого корма. Чтобы Ваш призыв во всякое время был сильнее всех уличных соблазнов, нужно с раннего возраста закреплять безотказное выполнение команды «ко мне!» с учетом индивидуальных особенностей питомца. Лакомку поощряют за каждый подход по команде кусочком сухарика, изюминкой или хоть маленькой кусочком сыра. Внимательного, ласкового щенка гладят, почесывая за ухом. Озорника вознаграждают игрой с мячом или иным развлечением.

На прогулке лакомство давайте щенку при каждом подзыве, затем отпускайте щенка побегать командой «гуляй!». Но не следует делать это слишком часто, утомившись, щенок не будет реагировать на Ваши команды.

Нельзя пользоваться командой «ко мне!» в тех случаях, когда Вы хотите забрать щенка домой, а он не нагулялся. Он быстро поймет, в чем дело, и не будет подходить на подзыв. Случается, что щенок охотно подбегает за лакомством, но старается получить его, не даваясь в руки. Во избежание этого не следует каждый раз ловить подбежавшего по команде малыша, но лакомство нужно давать только после остановки его возле Вас и поглаживания головы, шеи, холки щенка.

Нельзя наказывать щенка, провинившегося вдали от Вас, подозвав его командой — у щенка короткая память, и полученную взбучку он свяжет не со своим проступком, а с подходом на Ваш призыв. При необходимости наказать щенка подходите к нему сзади, подловите в момент проступка, но ваш призыв должен сулить ему только удовольствие и поощрение.

Нельзя наказывать щенка, если он не подходит на подзыв или убегает от Вас. Когда бы щенок не подошел, надо приласкать его и дать ему лакомство. Случается, что по команде «ко мне!» щенок вначале идет к Вам, но затем останавливается на некотором расстоянии от Вас. Начинаете к нему подходить — отбегает, либо просто ждет, оставаясь на месте. Заставить упрямца подойти можно, сделав несколько резких шагов от него. Можно прятаться от щенка, для начала недалеко, чтобы он Вас видел, и называть его кличку. Когда испуганный непослушник подбежит, его надо непременно похвалить и погладить.

Окончательно усвоенная команда запоминается щенком навсегда. Она является достаточно важной на прогулках, особенно в городе. Грустно смотреть на владельцев собак, которые, упустив этот урок со щенком, бегают, часами отлавливая свою уже взрослую собаку по двору, опаздывая при этом на работу и ругая собаку нецензурными словами.

Понемногу начинайте учить щенка команде «рядом». Возвращаясь с прогулки, где он набегался и нарезвился, возьмите поводок в левую руку, дайте строгим голосом команду «рядом» и немного одёрните поводок, так, чтобы щенок оказался у Вашей левой ноги или чуть сзади слева. Похвалите его, дайте лакомство и повторите это 3-4 раза. Больше не надо, переутомлять щенка в этом возрасте нельзя. Он всегда должен выполнять команды с радостью. Пока этого достаточно для обучения щенка.

Все рассмотренные уроки нужно повторять ежедневно, закрепляя полученные навыки, тем самым вырабатывая у щенка привычку подчиняться Вам. Не расстраивайтесь, если что-то не удаётся, будьте спокойны в обращении со своим питомцем, всё обязательно получится при мягком и аккуратном отношении к нему. Не забывайте, что щенок ещё достаточно мал, и многого требовать от него нельзя.

Для правильных тренировок выполнения выставочной стойки купите тоненький ошейник и поводок. Лучше, если он будет специально для этого предназначен. Отрабатывайте этот элемент всегда с использованием одинакового комплекта, ласкайте и поощряйте при этом щенка. Так щенок привыкнет при одевании этого ошейника спокойно стоять, теперь уже и на земле, радостно повиливая хвостом. При правильной стойке передние конечности должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны земле. Задние ноги оттягиваются назад так, чтобы плюсны были вертикальны по отношению к полу. Ни в коем случае нельзя оттягивать задние конечности далеко назад, поскольку при этом могут быть неверно определены углы сочленений задних конечностей. Собаку нужно удерживать на месте поводком. Кроме того, собака должна позволять поправлять себя на стойке. Прежде всего, корректируют положение передних лап, затем приводят в правильную позицию задние, поочерёдно отставляя их назад. Некоторое время собака должна неподвижно находиться в правильной позиции. Когда Вы добились от щенка правильной выставочной стойки, придерживайте его в таком положении повторяя: «стойка» (можно использовать любое удобное для вас слово «выставка», «работать», «показ»)!

Читайте так же:  Бультерьер хороший

Таким образом, добивайтесь от нескольких секунд до минуты-двух выполнения правильной стойке, чтобы в дальнейшем собака по команде могла бы выдерживать значительно больше времени такую стойку. На выставках- это главное требование показа собаки. Щенок должен выглядеть при этом заинтересованным, доброжелательным. Можно держать в руке что-либо, привлекающее внимание — кусочек лакомства, игрушку. Тогда у собаки не будет унылого выражения, она будет иметь радостный вид. Умение собаки стоять в выставочной стойке вырабатывается в щенячьем возрасте, взрослую собаку можно, конечно, научить, но это значительно тяжелее, требует больших затрат Вашего времени и терпения.

Не забывайте, про умение показа зубов, продолжайте заниматься с щенком так, как было рассказано ранее. Щенок в пять месяцев с радостью воспринимает обучение и охотно выполняет команды, но перегружать тренировками его нельзя, старайтесь больше поощрять и хвалить щенка.

Кормить щенка в этом возрасте надо продолжать три раза. Количество творога и кисломолочных продуктов можно уменьшить, а если щенок сам от них отказывается, то в некоторые дни и пропустить. Основной рацион должен составлять сухой корм, соответствующий данному возрасту, мясо и рыбу можно добавлять в корм, как в сыром, так и в варёном виде. Не забывайте про витаминные добавки, овощи, фрукты и зелень. Очень полезно добавить 1 ч. ложку растительного масла в день, а также 1 — 2 вареных яйца в неделю.

Часто щенки в этом возрасте начинают быть разборчивыми в еде и отказываются от кормления. Не переживайте, уберите миску до следующего раза. Проголодавшись, щенок обязательно всё съест. Не балуйте его, не уговаривайте и не предлагайте что-нибудь повкуснее. Если Вы совершите эту ошибку, проблемы кормления собаки будут Вас преследовать постоянно в дальнейшем. Иногда щенки сами стремятся к 9 месяцам перейти на двухразовое питание, значит, так и кормите. Количество корма регулируйте индивидуально. Щенок должен быть не раскормленным, но находиться в достаточно плотной кондиции, ни в коем случае не худой, иметь блестящую шерсть и хорошо развитую мускулатуру. Плотная, нормальная кондиция означает прикрытие рёбер при ощупывании собаки, мышцы должны явно прощупываться.

Помните! Количество корма зависит от условий содержания (вольерное, свободное, в квартире), степени получаемой нагрузки, времени года и индивидуальных особенностей. Повышение калорийности пищи и её количества необходимы в холодное время года, а в жару — снижайте нормы кормления в 2-3 раза.

В этот период уже приступайте к более серьёзным занятиям по дрессировке, но без получения щенком больших нагрузок. Продолжительность одной прогулки в этом возрасте не должна превышать одного часа, а время дрессировки при этом не более 1/5 части от всей прогулки. Не забывайте, что процесс роста щенка, формирования его костяка, а тем более связок и сухожилий не закончен. Уделяйте больше внимания разгибательным движениям конечностей. Тренировки должны быть направлены на бег в гору, по глубокому снегу или сухому песку, на прыжки, то есть те движения, при которых преимущественно нагружаются разгибательные мышцы задних конечностей. В летнее время самое полезное развитие щенок получает при плавании. Дрессировка щенка должна быть направлена на достижение полного контакта с хозяином и беспрекословного выполнения его команд, которое должно быть быстрым, точным и энергичным.

Начинайте обучать щенка команде «сидеть», которая способствует выработке сосредоточения и выдержки. Эта команда обычно усваивается очень быстро. Подзовите щенка к себе, приласкайте, правой рукой возьмите его за ошейник, а левой — нажмите ему на поясницу так, чтобы он сел, при этом не забывайте подавать команду. Щенок должен садиться с левой стороны от Вас. Команду нужно давать лишь один раз, после чего усаживать щенка с помощью руки. После того, как он сел, хотя и неохотно, сразу поощрите его ласковым голосом и дайте лакомство. Постарайтесь удержать щенка в таком положении несколько секунд, затем время увеличивайте до 20-30 секунд. При этом пока допустимо повторение команды. Когда Вы этого добились, начинайте понемногу отходить. Если Вам удалось сделать два шага, и щенок остался на месте, вернитесь к нему, приласкайте и дайте лакомство, затем снова отходите, одновременно следя за тем, чтобы щенок не поднялся. Если всё же это случилось, то вернитесь и усадите его на то же место. Дайте понять, что Вы им недовольны. Всё это проделывайте спокойно, не нервничая, с каждым разом отходя всё дальше. После этого пройдите позади щенка, обойдите вокруг него, постепенно увеличивая расстояние и доводя время выдержки до 1-2 минут. Если Ваш щенок более охотно ложится, чем садится, то следует сразу же приучать его к команде «лежать». Для повседневной жизни необходимо выполнение хотя бы одной из этих команд. Наша цель — выработать выдержку у собаки и добиться остановки и резкой стабилизации при движении, а будет это сидячее или лежачее положение — не столь важно. Часто при выполнении команды «лежать» щенок переворачивается на спину или на бок, ничего страшного, пусть пока ложится так.

Добившись безупречного выполнения хотя бы одной из этих команд на расстоянии, Вы всегда сможете спасти своего питомца от несчастных случаев. Вы сможете остановить его перед дорогой, не дадите погнать кошку или птиц, которые могут выскочить на проезжую часть и увлечь за собой щенка.

Если в процессе дрессировки у Вас возникают сложности, проконсультируйтесь у специалистов породы. Они покажут Вам различные приёмы обучения и, с учётом особенностей характера именно Вашего щенка, порекомендуют сделать упор на те из них, которые он проще усвоит в силу своих особенностей. Часто приходится применять разные методы и подходы при отработке одной и той же команды. В любом случае, к 9 месяцам Вы должны получить воспитанную, удобную, управляемую, понимающую собаку, с которой можно спокойно гулять, а при желании участвовать в различных соревнованиях, выставках.

Подготовка щенка к первой выставке. Выставочный поводок или просто тонкий ошейник с поводком Вы уже приобрели раньше и на нём тренировали щенка ходить рядом. Если нет — то приступайте к этому немедленно. Ошейник должен достаточно плотно охватывать шею за головой собаки, подтяните его ближе к ушам, так как он должен способствовать показу красивой высоко поднятой головы, дать возможность увидеть длину шеи, помогать хозяину в коррекции её положения натягиванием или лёгким рывком при необходимости. Щенок находится с левой стороны от Вас. Он не должен ни отставать, ни тянуть вперёд. На выставке будет много других собак и людей, непривычная психологическая обстановка. Но, несмотря на это, щенок должен быть спокойным, и, в то же время, бодрым и энергичным. Поэтому нужно заранее приучать его к подобным ситуациям, прогуливаясь на людных улицах.

Экспертиза на выставке будет проводиться следующим образом. Владельцы с собаками одного возраста и пола вызываются на ринг. Ринг — это специально огороженная ленточками площадка, где находятся только экспонируемые собаки с владельцами и экспертная комиссия. Далее, каждая собака осматривается отдельно. Вы уже приучили своего юного шелти к красивой стойке на столе, он спокойно относится к рукам эксперта, когда осматриваются стати щенка. Далее Вам будет предложено провести своего щенка по рингу. Двигаться надо против часовой стрелки по кругу. Понаблюдайте за требованиями эксперта, когда выставляются другие собаки, тогда Вы будете в ринге более уверенны в действиях и ваш питомец будет брать с Вас пример. При движении собака должна идти рядом с Вами с левой стороны, двигаясь лёгкой, весёлой, стабильной рысью, не переходящей в галоп или иноходь. При таком движении, все её достоинства и недостатки становятся более заметными. Очень важно правильно продемонстрировать собаку в движении. Это имеет значение для определения места в ринге. Вы ведь так старательно растили и воспитывали щенка, что теперь было бы обидно не показать всего лучшего на первой выставке. Поэтому правильной походке щенка нужно обучать заранее.

Начинайте с тренировки на прогулке. После того как собака набегается, попробуйте пробежать с ней буквально минуту, следите, чтобы она не переходила на галоп и иноходь. Если щенок прыгает вокруг Вас, играет с поводком, резко одёрните его и начните всё сначала. Выберите нужный темп движения — быстрая рысь, но без перехода на галоп. Приучайте щенка к правильным движениям, держа перед носом лакомство или любимую игрушку, но следите, чтобы он не стал прыгать. Постепенно доводите такие занятия до получаса. Попросите опытных владельцев посмотреть, как Ваша собака двигается рысью и скорректировать, таким образом, темп движения. Показ собаки должен быть таким, чтобы подчеркнуть все достоинства Вашего питомца. Щенок не должен находиться слишком близко к Вам, иначе бег его будет не ровным. Не делайте слишком резких движений и поворотов, чтобы щенок не сбивался с темпа и не останавливался. Говорите бодрым тоном, хвалите, от этого он будет ещё лучше смотреться.

Кроме того, эксперт попросит Вас продемонстрировать движения от него и к нему, а также по треугольнику. Поэтому научите щенка делать развороты, чтобы он не пугался, когда хозяин заставляет поворачивать назад и разворачиваться. Темп движения часто определяется командами эксперта, если таковых нет, то старайтесь двигаться достаточно быстро, хороший темп обычно нравится судьям.

Щенок должен спокойно показывать прикус и позволять открыть рот, чтобы эксперт мог сосчитать зубы и определить правильность их расположения. Вы приучали к этому щенка уже с 2-х месячного возраста, а теперь попросите своих знакомых осмотреть зубы, чтобы собака позволяла это делать не только хозяину.

Последняя составляющая показа собаки — это красивая выставочная стойка при описании Вашего питомца. Вы уже научили своего щенка этому ещё в более раннем возрасте. Чем моложе возраст, в котором Вы стали тренировать щенка делать выставочную стойку, тем легче и успешнее он будет с этим справляться на любых выставках. Щенка надо кормить за несколько часов до выставки, либо дать ему небольшую порцию корма непосредственно на выставке. Голодный пёс, как и переевший, проигрывает при осмотре. Кроме того, приучите щенка не лаять без причины, поскольку лающая без причины собака на ринге выглядит как психически неуравновешенная.

Перед поездкой на выставку внешность собаки тщательно подготавливается. Об этом будут рассказано чуть позже.

Не огорчайтесь, если Ваш щенок неудачно показывается на выставке. Это ведь первый смотр Вашего питомца и отношение экспертов на нём очень доброжелательное. Они оценят, насколько правильно выращен Ваш щенок, расскажут о недостатках, дадут советы, как их исправить. Вам также объяснят и покажут, как правильно демонстрировать собаку, как нужно тренировать её, чтобы потом не сорвать выступление на выставке во взрослых классах.

Рацион и режим кормления щенка в этом возрасте изменяется, постепенно переходя к тому, каким он будет у Вашей взрослой собаки. Количество кормлений сокращается до двух раз в сутки.

Утреннее кормление остаётся состоящим из кисломолочных продуктов, но если собака уже неохотно ест творог, можно его заменить сухим кормом с йогуртом или бифидоком, добавляя мёд и фрукты.

А вечернее кормление должно быть более калорийным: сухой корм с мясными консервами, мясом, курицей или рыбой. Добавляйте овощи, зелень, и, конечно, витамины, соответствующие возрасту.

Теперь уже можно приступать к cпециальным тренировкам щенка, увеличивать нагрузки. К дрессировке в этом возрасте нужно подходить самым серьёзным образом. Дисциплина в поведении собаки дома и на улице должна быть безупречной. И добиться этого можно именно теперь. Позже сделать собаку послушной очень трудно, после года у неё будет формироваться свой характер, и Вам тогда уже придётся не дрессировать её, а заниматься коррекцией поведения. А это значительноо сложнее.

ШЕТЛАНДСКАЯ ОВЧАРКА

Замечательные игривые и веселые собачки. Лучший выбор для начинающих собачников. Главная характеристика этой собаки — подвижность. Для ее содержания нужно много места, активный образ жизни владельца, свободное время для длительных прогулок и дрессировки. Утонченная собака станет украшением вашего дома, но для этого потребуется тщательный и серьезный уход. Порода приобрела мировую популярность в 20 веке, заводят ее чаще всего в частных домах, чтобы любимец мог целыми днями резвиться на лужайке, реализуя свойственную виду активность.
Очень живые, подозрительные к чужим, привязанные к семье, особенно к детям. Это в первую очередь умный пастух, способный управлять крупным скотом и следить за овцами. Благодаря своей красоте и доброте эта порода высоко ценится как домашняя собака.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ДАННОЙ ПОРОДЕ

Живая индивидуальная консультация проходит с хозяевами в режиме «вопрос-ответ», которые обратились к нам с проблемами своих собак по их воспитанию и дрессировки. Из консультаций по породе Вы можете получить ответы на частые вопросы, такие как:

  • Как правильно воспитывать и дрессировать конкретно эту породу;
  • Как и сколько кормить;
  • Как мотивировать собаку работать с вами;
  • Здоровье и уход за данной породой;
  • Коррекция неправильных действий хозяев;
  • Если вы не нашли ответа на свой вопрос или необходимо связаться с нами лично, напишите на почту — [email protected]догтренинг.рф или воспользуйтесь формой обратной связи.

    Грациозный шелти — ко мне, сидеть, лежать

    обусловлена тесным общением с человеком на стадии формирования породы, однако нужно обязательно заниматься воспитанием шелти, т.к. их характер формируется в самом раннем возрасте и будет зависеть от особенностей жизни владельца. Эти собаки ласковы, деликатны, они всегда готовы поиграть, если этого хочет их владелец, но если он занят — способны ожидать проявления внимания. Обеспечьте шелти необходимую физическую и интеллектуальную нагрузку — и вы получите умнейшую, интеллигентную и благородную собаку, вызывающую восхищение у всех окружающих.

    Шелти — приучение к поводку, упражнения с мячом

    в возрасте. Щенок не сформировался физически и психически, поэтому не может делать того что взрослая собака, соответственно необходимо помнить, что на занятиях должны присутствовать только положительные эмоции, если будете злиться на щенка он замкнется в себе; щенок не должен уставать во время занятий; добиваться выполнения нужно мягко без применения наказания.

    Самая умная шелти! Путь к успеху

    много места, активный образ жизни владельца, свободное время для длительных прогулок и дрессировки. Тогда утонченная собака станет украшением вашего дома. Интеллектуальность этого вида собак поразительна и обусловлена тесным общением с человеком на стадии формирования породы. Признают и слушаются шелти всегда одного хозяина, который должен установить свой авторитет с момента появления в доме. Воспитывать шелти необходимо, ведь базовые установки, диктуемые лидером-владельцем, скажутся на характере и привычках питомца в будущем. Эти собаки ласковы, но деликатны — они всегда готовы поиграть и порезвиться, если этого хочет их владелец, но если он занят — способны долго ожидать проявления внимания. Обеспечьте шелти необходимую физическую и интеллектуальную нагрузку — и вы получите умнейшую, интеллигентную и благородную собаку, вызывающую восхищение у всех окружающих.

    Как научить собаку плавать. Шелти

    заплыва у собаки работают те мышцы, которые не задействованы при беге. Во-вторых — отсутствует нагрузка на суставы, как при движении по твердой поверхности. А еще при плавании удивительно быстро расходуется собачья энергия. Кроме того, плавание улучшает работу респираторной системы: находясь в воде, грудная клетка испытывает ее давление, поэтому мышцы работают сильнее. Активней работает сердце, причина тому — возросшие потребности работающих мышц в питательных веществах. А еще плавание — процедура не только полезная, но и приятная. Впечатляет? Тогда самое время посмотреть о первом заплыве шелти Арчи.

    Второй заплыв шелти

    природой, но это не значит, что достаточно бросить собаку в воду и инстинкт ее подскажет как выбраться на сушу. Наша задача развить и укрепить это умение. Обычно в процессе обучения и последующих занятий навыки плавания совершенствуются, и пес начинает хорошо держаться на воде и способен плавать довольно долго.

    Непослушный хитрый шелти. Индивидуальный урок

    контроль над собакой. Необходимо построить отношения с собакой таким образом, чтобы у нее сложилось устойчивое понимание того, что хозяина нужно слушать всегда. Тут целый комплекс мер и средств. На прогулках будьте интересны для своей собаки, занимайтесь с ней, играйте, она должна знать, что вы — источник положительных эмоций и интересных игр. Собаке должно быть с вами интересно — тогда она сама будет искать с вами общения, и бежать к вам с радостью, зная, что сейчас будет что-то «классное». Собственно, все обучение должно быть основано на двух золотых правилах дрессировки:
    — не давай команду, если не сможешь проконтролировать выполнение
    — строй обучение так, чтобы избегать негативного опыта у собаки

    Рвущаяся с поводка шелти. Как отучить?

    выяснить причину этих рывков: на кого-то бросается, куда-то спешит или от кого-то бежит. В соответствии с выясненной причиной и надо проводить коррекцию поведения. Проводить умело, чтобы не навлечь на себя другие проблемы.

    Шелти — комфортная дрессировка

    реакцией и способностью к осмысленным действиям. Шелти невероятно быстро запоминают команды, при условии, что владелец действует правильно. Нежелательные навыки закрепляются также быстро! Пес надолго запоминает любой полученный опыт, т.е. «перевоспитывать» будет тяжело. В дрессировке этих собак необходима последовательность и гибкость лидера. С этими собаками необходимо проявлять настойчивость через хитрость, заниматься только в хорошем настроении, через игру.

    Дрессировка шелти в присутствии сильнейшего раздражителя

    Противостоянию хищников и травоядных тысячи лет. В собаке заложена память предков, сильнейший инстинкт выживания, поэтому такой раздражитель для собаки — лучшая тренировочная база, которую только можно представить в условиях занятий. Если собака работает в стае в присутствии лошади, она работает везде. Собаки на таком занятии видят силу и власть хозяина над таким крупным животным, учатся концентрации на задаче при сильнейшем запахе добычи, да и хозяева на таком экстремальном уроке открывают в себе новые возможности. К сожалению, лошади в современном мире встречаются все реже, а уж на занятии с собаками — это чудо из чудес. Да и лошадь можно привести не любую, она должна быть обучена, спокойна, чтобы не возбудить стаю и не вызвать обратной реакции — потерю контроля. У нас есть такой конь, он любит общаться, знает собак, аккуратен и тактичен к людям. Посмотрим?

    Шелти — особенности выращивания и воспитания. Часть 1

    Шелти — особенности выращивания и воспитания. Часть 2

    Они отлично вписываются в любую семью, находят общий язык со всеми, так как отличаются доброжелательностью и активностью. Шелти очень нуждаются во внимании и ласке, они не станут «спокойно» скучать, а начнут совершать разрушительные действия. Шелти любят общаться, свои эмоции выражают активно. Пришедший домой хозяин получит порцию восторга и умиления. Главная направленность в поведении собак этой породы — угождать своим владельцам. Подозрительность к посторонним у собак этой породы находится на уровне инстинктов.

    Своим внешним видом шелти (шетлендские овчарки) очень напоминают колли. Но эта декоративная порода самостоятельна. Она имеет четкий стандарт внешнего вида, темперамента и строения.

    Описание

    В прошлом шелти — пастушья собака.

    Псина не относится к карликовым породам. Ее рост в среднем составляет 36 см, а вес — 7 кг. Но иногда у шелти появляются на свет и более крупные особи. Это связано с тем, что заведомо собаке была привита кровь крупных собак (колли). Но отклонения в росте больше чем на 2,5 см для этой породы недопустимы. Иначе такой питомец будет считаться метизом.

    Шелти имеет выразительные глаза миндалевидной формы. Цвет — карий или голубой (встречается редко). Морда вместе раскосыми глазами и формой ушей создают свой деликатный образ шелти — настороженный и интеллигентный одновременно.

    Пушистый хвост собаки всегда приподнят во время движений. Шерсть у питомцев достаточно жесткая и длинная.

    “Длинношерстная рабочая псина, очень красивая” — это последнее описание породы в стандарте, зарегистрированном в 1986 году. А документ действует и в наши дни.

    Уточнения в документе последний раз проводились в 2011 году. Так, окрас питомца может быть трехцветным в следующих вариациях:

  • Соболиный с подпалом и белыми пятнами.
  • Соболиный с черным и мраморно-голубым.
  • Ярко-рыжий с черным и белым.
  • У собаки прямая длинная шерсть, имеющая мягкий и короткий подшерсток. В былые времена она спасала собаку от морозов и перегрева одновременно. Шарма питомцу придает его жабо и грива. Роскошная шубка питомца с опущенными передними лапами производят на людей хорошее впечатление о животном. Внешний вид подчеркивает добродушие и нежность питомца.

    Шелти двигается легко и непринужденно. При достаточно коротких ножках ее бег быстрый, а прыжки длинные.

    Характер

    По своей природе шелти является отличным и преданным компаньоном. Она может стать отличным членом семьи. Это очень активное животное с неиссякаемым потоком энергии. Эти животные по-настоящему добры, а потому это лучшие спутники для семей с детьми.

    Но к незнакомцам пастушья собака относится с настороженностью. Именно поэтому для шелти необходима ранняя социализация. Если незнакомый человек подойдет к дому, питомец обязательно оповестит хозяев о нем шумным лаем.

    У собак данной породы сложилась репутация, что они часто лают. Однако умную собаку можно отучить от этого. Дрессируя шелти правильно, хозяева могут добиться, чтобы собака “подавала голос” всего 2-3 раза.

    Шелти очень нуждается во внимании. Она не подходит личностям, у которых совсем нет времени на игры с животным. Если псина предоставлена сама себе рано или поздно у нее будет развиваться деструктивное поведение. Это чревато для оставленных в доме вещей, стен, дверей и других материальных ценностей.

    В основном шелти очень общительное и отзывчивое животное. Они достойны похвал и всегда демонстрируют собственную восторженность хозяевами.

    Питомец всегда старается угодить. Это поистине семейная собака. Чем семья больше, тем шелти счастливее. Она с удовольствием получает крепкие объятия по очереди у всех домашних.

    Но также собака не любит громких звуков и криков. Напряженная атмосфера в доме вводит ее в печаль. Нельзя забывать, что шелти очень чувствительная собака. Ей нужно чувствовать взаимную любовь и жить в дружных семьях, в которых отсутствуют бытовые конфликты.

    Воспитание и дрессировки

    Дрессировать шелти человеку, который привык натаскивать овчарок, очень непривычно. Агрессивные бойцы в сравнении с добродушным пастухом требуют абсолютно другого подхода в воспитании. Собаки данной породы могут быть очень робкими. Стоит перечислить все, что может их напугать. Это:

  • страхи перед всем новым (шумы, трибуны, транспорт и прочее);
  • критика дрессировщика;
  • крики;
  • боязнь, что требуемое собака не сможет выполнить.
  • Но не все шелти имеют одинаковые фобии. Есть и бесстрашные представители этой породы. В мировом аджилити собаки часто завоевывают первые места. А такое явление невозможно, если в собаке таяться страхи. И еще ей свойственны следующие преимущества перед другими животными:

  • высокая степень обучаемости;
  • хорошая скорость, ловкость и прыгучесть;
  • темперамент;
  • стрессоустойчивость;
  • адаптация к постоянным угрозам и помехам.
  • Если у шелти не было всех этих качеств, то о победах на соревнованиях можно было бы забыть.

    В воспитании и дрессировки собаки нужно четко осознавать — робость собаки можно искоренить. К примеру, если щенок или подросток боится ездить в общественном транспорте, необходимо несколько дней подряд поездить с собакой в нем. Через 2-3 раза страхи животного улетучатся.

    Шелти не притязательна в уходе. Достаточно хорошо вычесывать ее шерсть 1 раз в неделю. Купать собаку можно по мере загрязнения, но не чаще 1-2 раз в месяц.

    Нельзя допускать скатывания шерсти и образования колтунов на животном. Так она потеряет прекрасный королевский вид и будет выглядеть неопрятно.

    Летом и во время линьки, собака начинает терять много шерсти. В это время она нуждается в более частом купании и вычесывании, чем обычно. От отмершей шерсти ей нужно помогать избавляться.

    Также умные собаки, не обделенные интеллектом нуждается в умственных нагрузках. Стоит постоянно учить их новому. Для шелти очень важна физическая нагрузка.

    Условия для содержания и ухода за собакой должны быть таковы:

  • пастушья собака часто должна быть на свежем воздухе;
  • в доме, где она обитает, должно быть много пространства.
  • Питание

    Питание шелти обязательно должно быть сбалансированным. Преимущественно подавать собаке каши:

    Каши смешивают или скармливают по отдельности. Не очень часто можно давать питомцу пшенную, ячневую и кукурузную кашу. Стоит помнить, что перловка для желудка шелти не подходит. В небольшом количестве ей предлагают манку, сваренную на молоке.

    Для пастушьей собаки важно есть сырые желтки, а сырой белок перед скармливанием лучше отварить.

    Щенки шелти очень любят овощи и фрукты. Им полезно подавать яблоки, бананы, груши, цуккини, морковь и тыкву.

    Собаки с удовольствием поедают малину и виноград. Не стоит подавать животному кислые фрукты или ягоды. В холодную пору года любимые лакомства заменяют на сухофрукты.

    Молочные продукты для организма шелти также нужны. Необходимо скармливать псине:

    Молоко в чистом виде собаке не предлагают, так как оно может спровоцировать расстройство желудка.

    Болезни

    Шелти достаточно здоровые собаки, но и среди них встречаются особи, предрасположенные к следующим заболеваниям:

  • крипторхитозм;
  • эпилепсия;
  • дисплазия;
  • опухоль яичек у кобелей;
  • гистиоцитома;
  • дерматит;
  • врожденная глухота;
  • энтропион;
  • катаракта;
  • болезнь Фон Виллебранда;
  • вывих локтя (врожденный);
  • гипотиреоз.
  • Достаточно редкие для этой породы, но все же встречаемые у нее болезни:

    Если следить за гигиеной, правильным питанием и достаточной физической нагрузок для шелти, то ее здоровью ничего не должно угрожать. Так как иммунитет у породы крепкий.

    Характеристика шелти в таблице

    Название породы Шелти
    Страна происхождения Шотландия
    Время зарождения породы 19 век
    Тип пастух, компаньон
    Вес 6,4-12 кг
    Рост (высота в холке) 32-40 см
    Продолжительность жизни 12-13 лет

    Шелти видео

    Шелти — это очень умный и ласковый друг. Компанейская собака очень любит большие семьи. Она ласковая и игривая и больше всего подходит для активных людей. Собака любит других домашних питомцев, но старается держать над ними шефство. Пастушья псина не может жить в узком пространстве без свежего воздуха. Ей показаны длительные прогулки и игры. В аджилити ей нет равных.

    Но по своей натуре шелти рождается робкой, но убрать у нее все страхи можно. Главное — следовать воспитанию и не кричать на питомца. Собака очень ранима и в ее дрессировке нужен не такой подход, как к самоуверенной овчарке. Собака любит лаять, но от этой привычки ее также можно отучить.

    Шелти прекрасно ладит с маленькими детьми. Но не только станет им лучшим другом, вытерпит их вольные игры с нею, но и не даст малышей в обиду. Очень доброе животное нуждается в ласке и взаимной любви.

    Шелти – собака, которая отличается эффектным внешним видом и веселым и добродушным нравом. Она очень любит своего хозяина и обычно дрессировка шелти проходит очень легко. Но, конечно, как и другие собаки, эта симпатяга нуждается в правильном и своевременном воспитании.

    Чем дрессировка шелти отличается от дрессировки других собак

    Дрессировка шелти имеет некоторые особенности. Дело в том, что характер этой милой собаки нельзя назвать бойким. Например, шелти могут бояться шума, ярких вспышек, общественного транспорта, иногда опасаются заходить в автобус. Вторая особенность характера – это некоторая обидчивость, ранимость и нетерпимость к критике.

    Однако эти недостатки поведения компенсируются другими положительными чертами характера. Шлети – собака очень умная, она охотно учится и довольно быстро понимает, чего от нее хотят. Также шелти способна преодолевать свой страх и быстро привыкает к тому, что поначалу ее пугало. Например, смиряется с поездками в транспорте или перестает реагировать на шум. Кроме этого, собаки обладают хорошими физическими данными, они легко прыгают, быстро бегают и охотно участвуют в соревнованиях. Все эти преимущества делают шелти очень популярной породой, которую можно часто увидеть на выставках.

    Шелти – собака, которая не терпит грубости

    Дрессировка шелти – это не очень сложное занятие. Если проявить терпение, то собака быстро выучит нужные команды и будет очень воспитанной и милой.

    Важно! С шелти нельзя обращаться грубо, громко ее ругать или бить.

    При дрессировке шелти лучше придерживаться правил положительного подкрепления. То есть при неправильном поведении собаку не наказывают, а только игнорируют ее поступок. А когда собака поступает правильно, ее поощряют. Так питомец быстро понимает, что если будет поступать неправильно, то не получит лакомства. Хорошее же поведение гарантирует и лакомство, и похвалу хозяина.

    Дрессировка шелти – правила и особенности хорошего воспитания

    При дрессировке необходимо придерживаться ряда правил. Самое важное правило состоит в том, что собака должна признавать хозяина главным. Тогда она будет его слушать и выполнять нужные команды.

    Хозяин должен придерживаться определенной линии поведения, чтобы собака понимала, кто в доме является вожаком.

    Вот несколько правил, которые помогут в воспитании шелти:

  • хозяин должен есть первым, а потом кормить собаку;
  • нельзя поощрять попрошайничество, если собака продолжает выпрашивать лакомства с общего стола, то нельзя ей потакать;
  • чтобы собака признавала доминирование хозяина, нужно иногда ронять еду со стола и самостоятельно ее подбирать, не разрешая это делать собаке;
  • хозяин должен первым заходить в двери, а также первым подниматься по лестнице;
  • собака должна располагаться всегда ниже хозяина, например, если он сидит в кресле, то собака должна сидеть на полу.
  • собака должна разрешать хозяину себя гладить, осматривать, измерять температуру.
  • Важно! Нельзя разрешать собаке спать на кровати или диване, то есть она не должна занимать место хозяина.

    Все эти правила нужны для того, чтобы шелти понимала, что вожаком в доме является хозяин, а не она. Иначе собака разбалуется и будет выполнять команды только тогда, когда этого хочет. Конечно, если шелти лишь милый домашний любимец, то не доставит большого неудобства своим непослушанием. Так как по природе – это очень веселое и добродушное существо. Но если планируется участвовать в выставках или использовать шелти в качестве пастушьей собаки, то правильная дрессировка обязательна.

    Воспитанная шелти – собака, которая дарит радость

    Шелти – это замечательная порода для содержания в большой семье. Она быстро находит общий язык с детьми, ладит со взрослыми и дружит со всеми домашними питомцами. А так как по природе это пастушья порода, то за одно она и присмотрит за всеми. Воспитанная шелти – это практически идеальная собака, так как она доброжелательная, веселая, послушная и очень красивая.

    Видео

    Страна происхождения. Великобритания.

    Общий вид. Шетландская овчарка — маленькая, подвижная, рабочая собака с жесткой и длинной шерстью, образующей роскошную гриву и очесы. Она должна быть сильной, энергичной, крепкой, гармонично сложенной, чтобы в глаза не бросалась ни одна стать.

    Половой тип. Кобели мужественнее, а суки женственнее.
    Недостатки. Небольшие отклонения от полового типа.
    Пороки. Кобели в сучьем типе.

    Особенности поведения и характера. Шетландская овчарка — необычайно энергичная, выносливая, бдительная, понятливая, преданная, любящая и ответственная перед хозяином собака, сдержанна по отношению к посторонним, но не пугливая.
    Пороки. Робость, трусость, упрямство, неуравновешенный или агрессивный характер.

    Тип конституции. Сухой-крепкий, с крепким, но не грубым костяком и сухой, сильной мускулатурой. Кожа эластичная, плотно прилегающая, без складок и отвислостей.
    Недостатки. Некоторая легкость или грубость сложения, недостаточно развитая мускулатура.
    Пороки. Легкость или грубость сложения, истощение, ожирение.

    Рост. Идеальная высота в холке: у кобелей — 37 см, у сук—35,5 см.
    Пороки. Отклонения в росте на 2,5 см в ту или другую сторону.

    Формат. Слегка растянутый.
    Пороки. Квадратный или чрезмерно растянутый формат.

    Шерстный покров. Покровный волос длинный, прямой, жесткий на ошупь. Подшерсток короткий, пушистый и настолько густой, что именно за счет него создается впечатление «открытой» рубашки. Шерсть на морде, концах ушей и лапах короткая, прямая, плотно прилегающая. Длинная густая шерсть на боках шеи и холке, образует гриву, особенно обильную у кобелей. На передних и задних конечностях густая шерсть, на пястях и плюснах — короткая. Шерсть на хвосте длинная и густая.
    Пороки. Короткая, волнистая, курчавая, мягкая или шелковистая шерсть: отсутствие подшерстка.

    Окрас. Соболий (от золотистого до цвета красного дерева) ярких тонов; трехцветный (триколор) — антрацитово-черный с сочным подпалом; блю-мерль (рисунок под мрамор) — на серовато-голубом фоне черные кляксы или полосы, крапинки или пестрины разных цветов, образующие рисунок на светлом фоне без или с пятнами подпала; черный — с различным количеством пятен белого цвета, и черно-подпалый. У черных собак имеется белое пятно на лбу (звездочка), белый воротник, жабо, белые конечности и конец хвоста.
    Пороки. Серый или волчий налет у собольего окраса; крупные черные пятна, шиферный (синевато-серый) или ржавый налет на покровных волосах и подшерстке у блю-мерль; размытый, ослабленный окрас; «одноцветный» блю-мерль, то есть без черных рваных пятен или пестрин, выглядящий как ослабленный трехцветный окрас; белые пятна на корпусе при черном окрасе; белые пятна при черно-подпалом окрасе.

    Голова. Утонченная, при осмотре сбоку и спереди напоминает длинный, тупой клин, сходящийся от ушей к мочке носа. Череп плоский, затылочный бугор не выражен. Скулы плоские и плавно сливающиеся с хорошо округленной мордой. Череп и морда одинаковой длины, точка баланса лежит на линии внутренних углов глаз. При осмотре в профиль линия черепа параллельна линии морды. Переход от лба к морде плавный, но ясный. Мочка носа черная. Губы сухие, плотно прилегающие. Челюсти глубокие, сильные и крепкие. Нижняя челюсть глубокая, с хорошо развитым и закругленным подбородком. Верхняя и нижняя губа плотно прилегают друг к другу на всем протяжении.
    Пороки. Грубая голова, куполообразный череп, резко выраженные затылочный бугор или надбровные дуги; резко выраженный переход от лба к морде или его отсутствие; заостренная морда; скуластость, щекастость; короткая, с утопленным подбородком или мелкая нижняя челюсть (без достаточной ширины и глубины).

    Уши. Маленькие и подвижные, поставлены высоко, на 3/4 стоячие, с направленными вперед концами. В покое сложены по длине и наклонены кзади — на гриву.
    Пороки. Слишком низко поставленные уши (как у гончей), стоячие (типа «летучая мышь»), развернутые в стороны, развешенные, слишком толстые или слишком тонкие уши.

    Глаза. Миндалевидные, среднего размера, поставлены чуть косо, темные. Голубые глаза и с вкраплением голубых точек в карие допускаются только при окрасе блю-мерль.
    Выражение складывается из сочетания контура и формы головы, постава ушей, формы и цвета глаз и должно быть жи-
    вым, умным, мягким и вопросительным. При взгляде на постороннего отражает настороженность и сдержанность, но не страх.
    Пороки. Светлые, круглые, большие или слишком маленькие глаза; переразвитое третье веко.

    Зубы. Крупные, крепкие, в комплекте, резцы расположены на одной линии. Прикус ножницеобразный.
    Пороки. Перекус или недокус, неполнозубость, нелинейное расположение резцов; видны зубы при закрытой пасти.

    Шея. Мускулистая, с красивой линией загривка, средней длины, высоко поставлена, чтобы с гордостью нести голову.
    Пороки. Слишком короткая или слишком длинная шея.

    Холка. Слегка подчеркнута. Лопатки косо поставленные (под углом 45°), крылья лопаток слегка отклонены кнаружи, чтобы обеспечить достаточный изгиб ребер.
    Пороки. Загруженная холка, отвесный или острый постав лопаток.

    Спина. Прямая и мускулистая.
    Недостатки. Слабоватая, слегка выпуклая или мягковатая спина.
    Пороки. Слишком длинная или слишком короткая, провисшая или горбатая спина.

    Поясница. Короткая, мускулистая, слегка выпуклая.
    Недостатки. Слабоватая, длинноватая, узковатая поясница.
    Пороки. Слабая, длинная, узкая или провисшая поясница.

    Круп. Короткий, умеренно скошен (под углом 30°).
    Недостатки. Скошенный, узковатый круп.
    Пороки. Горизонтальный или резко скошенный круп. Высокозадость.

    Хвост. Средней длины (доходит до скакательного сустава), в покое опущен вниз или слегка изогнут концом вверх, а при возбуждении поднимается чуть выше линии спины, но не закидывается над ней.
    Пороки. Слишком короткий хвост или хвост крючком; ку|цехвостость.

    Грудь. Глубокая (опущена до локтей). Ребра достаточно выпуклые, однако в своей нижней части уплощены, чтобы не мешать движению передних и задних конечностей. Недостатки. Плосковатая, мелковатая грудь. Пороки. Бочкообразная, узкая и/или мелкая грудь.

    Живот. Умеренно подтянут.
    Недостатки. Излишне подтянутый или прямой живот. Пороки. Чрезмерно подтянутый или опущенный живот. Передние конечности. При осмотре со всех сторон прямые, мускулистые, сухие, с крепким костяком. Длина конечности равна половине высоты собаки в холке. Плечо одинаковой длины с лопаткой, плечелопаточный угол 90°. Локти направлены назад и прижаты к корпусу. Пясти крепкие, жилистые и упругие.
    Пороки. Легкий костяк, короткое, отвесное или острое плечо; свободные локти (развернутые внутрь или наружу); искривленные предплечья.

    Задние конечности. Бедра широкие и мускулистые. Бедренная кость соединяется с тазобедренным суставом под прямым углом, соответствующим углу соединения лопатки и плечевой кости. Угол коленного сустава хорошо выражен. Длина голени равна длине бедра, а лучше — немного больше. Скакательный сустав сухой, с выраженным углом, жилистый, с крепким костяком и сильными связками. Плюсна короткая, отвесная.
    Пороки. Узкие бедра; коровий или бочкообразный постав конечностей; прямые скакательные суставы.

    Лапы. Овальные, компактные, сводистые, с хорошо сомкнутыми пальцами. Подушечки толстые и твердые, когти крепкие и сильные.
    Пороки. Распущенная, длинная, русачья или кошачья лапа; размет или косолапость.

    Движения. Рысь шотландской овчарки легкая и плавная. Толчок, зависящий от правильных углов сочленений, развития мускулатуры и крепости связок, производится задними конечностями так, что собака выносит заднюю конечность далеко под корпус и отталкивается ею. Вымах передних конечностей зависит от правильных углов сочленений, развития мускулатуры и крепости связок, вместе с правильной шириной грудной клетки. В то время как конечность поднимается, лапа движется над землей лишь настолько, чтобы не задеть ее. При осмотре спереди, при движении собаки шагом, передние и задние конечности должны двигаться почти перпендикулярно к земле, слегка смещаясь под корпус на медленной рыси; на ускоренной рыси лапы направляются под корпус к линии центра тяжести и оставляют две дорожки параллельных следов, иногда пересекающихся по внутреннему краю.
    Пороки. Связанные или резкие движения, короткие шаги, семенящая походка, пересекающиеся движения, выброс конечностей в стороны, ходульная походка, движения крупа по вертикали или по горизонтали, ковыляющая или танцующая походка (допускающаяся у щенков); гарцующий шаг — хэкни, который ведет к потере скорости и энергии; иноходь.

    У нас можно пройти курсы по дрессировке на английском и немецком языках.

    © DogCity.ru 2009 — 2020 | Дрессировка собак | [email protected] | Карта сайта
    Любое использование либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления в соответствии со статьей 49 Закона РФ «Об авторских и смежных правах» и статьей 146 Уголовного кодекса РФ может осуществляться лишь с разрешения автора (правообладателя) и только при наличии ссылки на сайт DogCity.ru

    Дрессировка собак:
    Макаров Олег +7-903-750-99-11
    Макарова Екатерина: +7-903-727-48-10

    Сюрпризы для дрессировщика

    Дрессировка шелти для человека, привыкшего работать с «ГДР-овской» немецкой овчаркой или эрделем, занятие непривычное. Шелти, конечно, бывают разные, но в основном они довольно робкие собаки. Нам важно отметить два проявления этой робости:

    • Боязнь незнакомых явлений (транспорт, шум трибун и т.п.)
    • Болезненная реакция на критику своих действий со стороны дрессировщика («не хотите и не надо»)

    Подчеркну, что не все шелти таковы, но это типичное поведение. Понятно, что если собаки этой породы, несмотря на свою природную робость, лидируют в мировом аджилити, то они должны иметь очень серьезные преимущества. Эти преимущества таковы:

  • Высокий интеллект, обучаемость, желание учиться
  • Неплохие темперамент, двигательная активность, «драйв»
  • Неплохие скорость, прыгучесть, ловкость
  • Возможность адаптации к регулярной «угрозе», подвижность нервной системы
  • Особенно нужно иметь в виду последнее обстоятельство. Если бы не оно, то о массовом применении шелти в соревнованиях по дрессировке можно было бы забыть. Моя практика подготовки шелти по аджилити в качестве тренера и владельца пока невелика. Но это обстоятельство сразу бросается в глаза. Пару раз я приходил почти в отчаяние, столкнувшись с робостью своих шелтиков-подростков в той или иной ситуации (например, поездка в общественном транспорте). Если бы такую же робость в этом проявляла немецкая овчарка, ее можно было бы смело выбраковывать по нервной системе. А шелтики. пара поездок — и привыкли! Конечно, нужно понимать: перестала собака обращать внимание на ранее пугавший ее раздражитель или просто «терпит» его присутствие. Излишне объяснять, что во всех ситуациях, имеющих отношение к соревновательной деятельности, нужно добиваться первого варианта.

    Если Вы заметили робость или страх в поведении Вашего шелтика, не нужно его успокаивать, подбадривать. Собака воспримет это, как поощрение своего «робкого» поведения, оно усилится и закрепится. Нужно долго и нудно воспроизводить конфликтную ситуацию («вошел в автобус — вышел»), игнорируя робкое поведение до тех пор, пока собака не «устанет бояться» и только тогда поощрить ее. Можно работать с очень голодной собакой и кормить ее кусочками корма (основного рациона, не «подкормки!») прямо после посадки в транспорт — если она сама туда зашла «гордо и смело».

    Любых собак нужно вначале обучать без отвлечений, а затем, постепенно, наращивать уровень помех. Такая же схема хороша и для шелти, но она требует большего количества ступенек у «лестницы помех». Если бы мы говорили о немецкой овчарке, то в качестве помех в голову приходят сразу выстрелы, присутствие других собак, кошек — в общем, что-то сильнодействующее. В разные проверки включается упражнение с собакой, находящейся среди нескольких посторонних людей. Но это скорее предназначено для проверки собак вольерного выращивания и слишком злобных особей. С шелти крайне важно просто приучить его выполнять элементарные команды среди посторонних людей — обычных прохожих. Столь же существенно регулярно менять места занятий. Соответственно, два совета начинающему владельцу: сызмала приучать щенка к присутствию и прикосновениям посторонних, гулять в разных местах, постепенно все более и более людных и шумных. Приучать к типовым для последующего применения собаки, раздражителям: если речь идет о подготовке к соревнованиям, то к записанному на магнитофон шуму трибун, фотовспышкам и т.п.

    До сих пор мы говорили о ситуации, когда уже отдрессированный в ситуации «без помех» шелти теряет работоспособность, испугавшись чего-нибудь. Сейчас о том, как вообще лучше обучать собаку этой породы. То есть весь процесс подготовки собаки мы разобьем на три этапа:

  • Обучение (собака получает представление о том, что она должна делать в ответ на тот или иной сигнал дрессировщика)
  • Дрессировка (собака учится выполнять команду даже тогда, когда не хочется)
  • Совершенствование (доведение навыков «до блеска» по качеству и темпу исполнения)
  • При подготовке собаки на каждом из этих этапов могут применяться как одинаковые, так и различные методы обучения. Поговорим о некоторых из них.

    Владельцу обычно очень трудно внутренне согласиться с тем, что собаку не нужно наказывать за неправильное поведение. В Санкт-Петербурге — Ленинграде советских времен, перед зачислением в группу по дрессировке, владельцы собак служебных пород посещали теоретические занятия и сдавали экзамены по программам «Собаковод-любитель» и «Дрессировщик-любитель» (в обиходе — «техминимум»). Лет двадцать пять тому назад я принимал экзамен по «техминимуму» в одном из межрайонных клубов собаководства. Мне запомнился ответ одной интеллигентной дамы — Вузовского преподавателя. Первый вопрос: «Нежелательные связи у собак». Имелись в виду образовавшиеся в процессе обучения лишние связи в сознании собаки. Например, собака несла апортировочный предмет, на нее в это время упал кирпич. Образовалась нежелательная связь, в результате которой собака боится апортировать. Видимо, эту лекцию дама пропустила, поэтому, густо покраснев и опустив ресницы, промолвила: «Ну, я думаю, связь с какой-нибудь бродячей собакой. «. А вот на лекции, посвященной второму вопросу — отработка команды «Ко мне» — дама явно присутствовала. Я тогда очень акцентировано читал эту лекцию, так как много было собак, которых владельцы ловили в конце прогулки чуть ли не сачками, а потом наказывали. Собаки еще больше боялись к ним подходить и процесс, «зациклившись», развивался далее лавинообразно. Поэтому я, что называется, «вбивал гвозди» в сознание обучаемых, много раз четко повторяя одно и то же: «Если собака подошла к Вам не сразу, или вообще не подошла, а Вы ее поймали, тогда! Не надо нервничать, не надо волноваться!». И так много раз. Часто на такой лекции наиболее кровожадные и сообразительные слушатели спрашивали плотоядно: «А если я не сам поймал собаку, а приятель помог, тогда можно понервничать и поволноваться?!». Далее я объяснял, что во всех этих случаях, даже, если по вине свободолюбивого животного, Вы опоздали на работу и лишились премии, все равно, нужно ровным и спокойным голосом похвалить собаку. Дама на этой лекции явно была: говорила она цитатами. Когда в десятый раз она повторила: «Не надо нервничать, не надо волноваться», я не выдержал и спросил: «А что надо?». Дама задумалась, потом просияла и выпалила: «Надо ровным, спокойным голосом. наказать собаку!». Труднейшая задача стоит перед дрессировщиком — победить такую стойкую и естественную психологию.

    Традиционно предпочтение в дрессировке собак отдавали различным вариантам, близким к контрастному методу.

    Классическая дрессировка основана на сочетании положительных и отрицательных подкреплений поведения собаки, исходящих преимущественно от дрессировщика. Положительное подкрепление — это что-то, чего собака хочет достичь, отрицательное подкрепление — что-то, чего собака хочет избежать. Иначе говоря, положительное подкрепление повышает вероятность повторения подкрепленного поведения, а отрицательное подкрепление снижает эту вероятность. Сразу оговорюсь, что есть существенная разница между отрицательным подкреплением и наказанием. Она в том, что в результате отрицательного подкрепления собака еще может изменить поведение так, чтобы избежать этого воздействия, а наказание происходит после поведения, изменить уже ничего нельзя. Например, если собака грызет диван в отсутствие хозяев, то отрицательным подкреплением будет воздействие через стену электрошокового ошейника («шокера») точно в момент действия, наблюдаемый с помощью видеоаппаратуры, а наказанием — воздействие дрессировщика после возвращения домой. Оговорюсь, что просто привел иллюстрацию, но совсем не призываю воздействовать на шелти шокером; ниже будет приведен пример, более подходящий для этой породы. Аналогичная разница существует между положительным подкреплением и поощрением. Положительное подкрепление должно подаваться как можно быстрее после совершения действия; время поощрения некритично, его задача — поднять эмоциональный тонус собаки. При обучении традиционным способом собака работает в основном для того, чтобы избежать отрицательного подкрепления.

    Мотивационная дрессировка. В последнее время довольно модной стала мотивационная ветвь классической дрессировки. Несколько меняя соотношение положительных и отрицательных факторов в обучении собаки, этот вариант обучения все же сохраняет исходящие от дрессировщика воздействия, которых собака пытается избежать, что снижает эффективность обучения. Даже, если такие воздействия назвать нежным словом «коррекция», суть не изменится. Страх убивает мысль! А самостоятельность мышления собаки (при правильных иерархических отношениях с дрессировщиком, о чем речь пойдет ниже) вредна только, если очень торопиться побыстрее отдрессировать собаку. Для нас важной особенностью такого подхода является широкое использование разнообразных приманок — корма, игрушек и других.

    Дрессировка с помощью положительного подкрепления

    В последнее десятилетие в мире дрессировки появилось новое мощное течение. Условно его можно назвать дрессировкой с помощью положительного подкрепления (ПП). Суть такой дрессировки: неправильное поведение собаки игнорируется, а правильное поощряется. Идея здесь в том, что неправильное поведение, не получая положительного подкрепления, «тает», а правильное — усиливается. Собака работает в первую очередь для того, чтобы добиться положительного подкрепления. Разнообразные «нажатия на круп, чтобы добиться посадки» и рывки поводком недопустимы. Применяются только такие отрицательные подкрепления, которые собака не отождествляет с дрессировщиком.

    Отрицательная информация при дрессировке методом положительного подкрепления. Возможна также отрицательная информация, поступающая от дрессировщика к собаке. Некоторые известные дрессировщики сразу пользуются командой отрицательной информации, некоторые — со второго этапа подготовки собаки (этапа дрессировки). Некоторые не используют сигнал отрицательной информации вовсе. Есть также вариант с использованием двух уровней (и двух команд!) отрицательной информации. Первый уровень — команда (например, «нет») ничем не обусловлена. Просто собака знает, что после этой команды положительного подкрепления не видать и нужно искать другой вариант поведения, так как поведение, предшествующее команде «нет» всегда игнорируется дрессировщиком. Второй уровень — команда (например, «нельзя») обусловлена прекращением (чаще временным) занятия, что при работе методом положительного подкрепления, обычно вызывает у собаки большое разочарование. Если работать, используя сигналы для обоих уровней отрицательной информации, то нужно применять две разные команды, например «нет» и «нельзя». Подчеркну, что оба варианта не имеют ничего общего с командой, обусловленной отрицательным подкреплением (или, так называемой, «запрещающей командой»), чье действие обусловлено страхом.

    В отечественной и зарубежной литературе положительное подкрепление ассоциируется чаще всего с оперантным методом научения. Это совсем не обязательно. Оперантный метод в чистом виде предполагает подкрепление (положительное или отрицательное) собственных случайных действий собаки. То есть, если мы обучаем собаку идти на место и ложиться, то последовательность наших действий будет такой. Не подавая никакой команды, мы даем голодной собаке понять: «У меня есть корм, попробуй заработать!» И ждем. Когда собака повернет голову в сторону места — подкрепляйте (вне рамок этой статьи увлекательный разговор о способах подкрепления). Добейтесь, чтобы собака стабильно поворачивала голову в нужную сторону. Перестаньте подкреплять этот поворот (когда мы хотим от собаки чего-то большего, то это называется «повышением критериев»). Дождитесь, пока собака сделает шаг в нужном направлении. Подкрепляйте, пока не станет стабильным. Затем подкрепляйте два шага. И так, до тех пор, пока собака не начнет сама (пока еще без команды!) быстро и четко бежать на место и ложиться. Только тогда, когда качество и скорость выполнения навыка полностью удовлетворяют (иначе говоря, дальнейшее повышение критериев не предполагается) и собака «достала» Вас, вновь и вновь предлагая это поведение, чтобы заработать положительное подкрепление настала пора вводить команду. Это называется — «взять поведение под стимульный контроль». В этот период мы положительно подкрепляем собаку только, если собака идет на место по команде; самостоятельное поведение теперь игнорируется. Этот процесс сам по себе несложен. Типичная ошибка новичков — преждевременное включение команды в работу. Важно понимать, что повышение критериев уже после взятия поведения под стимульный контроль — колоссальная нагрузка на нервную систему собаки. Для дрессировщика это — две стадии выработки одного навыка, а для собаки — два разных навыка, которые нужно выполнять по одному и тому же сигналу.

    Метод наталкивания с положительным подкреплением

    Метод положительного подкрепления можно также сочетать с наталкиванием, понимаемым широко. Наталкивание предполагает использование разнообразных подсказок: мишеней, жестов (не тех, которые впоследствии могут играть роли команд), негрубой механики — всего того, что, не вызывая страха у собаки, позволяет ей быстрей понять, что от нее требуется. Достаточно распространено сочетание методов: начало отработки сложного навыка с подсказкой плавно переходит в оперантное обучение. В США популярна пропорция 3:1, предложенная известной (и очень результативной) специалисткой по аджилити Сьюзен Гаретт. То есть трижды применить подсказку, затем попробовать без нее — и так до тех пор, пока не получится. Автор этих строк, тренируя многоборцев со служебными собаками, пришел к аналогичным выводам. Так же, как и при использовании «чистого» оперантного метода, команду мы вводим только тогда, когда повышение критериев закончено и навык полностью сформирован. Достоинства метода наталкивания очевидны — обучение идет намного быстрее. Недостаток — собака не «учится учиться». При работе «чистым» оперантным методом дрессировщик тратит уйму времени на отработку первых навыков, а каждый следующий воспринимается собакой быстрее, так как она уже вошла во вкус и привыкла угадывать желания дрессировщика, предлагая все новые и новые варианты поведения. При частом использовании наталкивания собака ждет подсказки, что может затруднить тонкую шлифовку навыка или коррекцию навыка, выполняемого на значительном расстоянии от дрессировщика.

    Командный метод с положительным подкреплением

    И, наконец, командный способ также может использоваться вместе с положительным подкреплением. В данном контексте, используя термин «классический», я имею в виду то факт, что при обучении мы сразу используем команду — и именно к ней подстраиваем остальное поведение собаки. При этом не используются приемы, вызывающие страх у собаки, не применяется отрицательное подкрепление, связанное с дрессировщиком. Такой метод дает самые быстрые результаты (из способов, использующих положительное подкрепление) и может применяться для обучения навыкам бытовой дрессировки, не требующим особой точности и, соответственно, повышения критериев.

    Любой подход, использующий метод положительного подкрепления, позволяет значительно расширить круг собак, потенциально способных к результативной дрессировке, позволяет существенно снизить возраст начала обучения собаки и дает ряд других серьезных преимуществ. Очень многие навыки могут быть полностью сформированы с помощью такой системы.

    Обучение с помощью положительного подкрепления имеет существенный недостаток. Если вы уж взялись обучать собаку с помощью положительного подкрепления, то даже один навык, отрабатываемый традиционно, может (хотя и не наверняка) испортить всю остальную подготовку. В этом сезоне я «воюю» с юной и способной дрессировщицей, обладательницей 4-5 летней суки, внешне немного напоминающей келпи. Когда она появилась в моей группе, собака была явно «задавлена», девочка ругала ее за ошибки и животное работало в ритме похоронной процессии. Переход на положительное подкрепление принес свои плоды — собака стала работать весело и азартно, хотя и допускала естественные для этой стадии обучения ошибки. Проводница вроде бы поняла, что нужно терпеливо ждать, пока количество этих ошибок не уменьшится само собой. Через некоторое время темп работы собаки резко снизился вновь. Путем блиц-опроса устанавливаю: девочка дома стала добиваться, чтобы собака ела рядом с кошкой и не отбирала у кошки еду. Добивалась грубо. Что это повлияет на отношения с собакой на дрессировочной площадке, не понимала. Долго объясняю, что если уж мы выбрали вариант работы с положительным подкреплением, то ни при какой ситуации отрицательное подкрепление не должно исходить от проводника.

    Применение отрицательного подкрепления

    Проблемы с обучением положительным подкреплением возникают тогда, когда нежелательное поведение собаки «самоподкрепляется». Например, щенок грызет предметы домашнего обихода и получает от этого массу удовольствия. В таких случаях (в каждом конкретном — по-своему) нужно применять отрицательное подкрепление. Но упражнение подбирается так, чтобы источником отрицательного подкрепления не был владелец! Например, в нашем случае поможет обрызгивание обгрызаемых предметов чем-то с неприятным для собаки вкусом (подбор такого вещества индивидуален для каждой собаки). Таким способом можно даже выработать условный рефлекс: если при обучении сочетать неприятный вкус с нейтральным запахом слабой концентрации, то впоследствии достаточно будет использовать только запах.

    Этапы подготовки собаки

    На этапе обучения подавляющему большинству собак породы шелти подходит метод положительного подкрепления — вариант выбирается в зависимости от целей обучения и конкретного навыка. Собака обязательно должна работать весело и радостно.
    Одновременно нужно приучать собаку к посторонним раздражителям — пока еще не требуя выполнения навыков.
    Важно также начать приучать собаку к абсолютному доминированию дрессировщика. Основная часть этой работы приходится на следующий этап, но понятие о «вожацкой» роли дрессировщика нужно формировать заранее.

    На этапе дрессировки в зависимости от целей подготовки собаки, с учетом личности дрессировщика и особенностей конкретного животного, возможно применение различных методов.

    Конечных цель этапа — безотказное выполнение команд дрессировщика.

    Собака обязательно должна признать в дрессировщике вожака их «микростаи». В случае с шелти, не следует достигать этого психологическим давлением. Лучше соблюдать иерархические законы стаи — они подробнее описаны, например, в книге Джона Фишера «О чем думает Ваша собака».

    Вот краткий перечень «вожацких прав и обязанностей». перечень составлен на основании опыта автора, книги Фишера, а также статьи Нелли Вознесенской «Бить или не бить» (автор ссылается на Эда Фраули «Как обращаться с доминантной собакой»).

  • Вожак есть первым и может дополнительно отнимать еду у нижестоящих членов стаи;
  • Вожак спит в лучшем месте; на его месте никто не спит;
  • Вожак идет первым, ведет стаю;
  • Вожак следит, чтобы стая держалась вместе;
  • Вожак решает, будет ли стая драться, и сам первый должен ее защищать;
  • Вожак решает, как принять чужака и защищает жилище;
  • Вожак сам решает, что он будет делать;
  • Вожак начинает охоту.
  • Если коротко, то владельцу нужно соблюдать следующие правила, чтобы в иерархии «стаи» занять ранг выше своей собаки:

  • собака должна есть после хозяина, никогда не давать кусочки попрошайке, если попрошайничество продолжается — это симптом неправильных отношений;
  • дрессировщик должен умышленно ронять кусочки еды на пол и забирать их обратно, не позволяя подбирать собаке;
  • всю еду собака должна «зарабатывать» — хотя бы выполнением самых простых команд (при подготовке к работе с большой долей самостоятельности — типа пастушечьей службы — некоторые авторы рекомендуют часть пищи также прятать, чтобы собака «охотилась»);
  • собака не должна находиться выше дрессировщика (в прямом смысле слова: если он прилег на диван, то место собаки — на полу); эффективно пораньше обусловить пищей положение «лежать» (самое «низкое» в представлении собаки);
  • дрессировщик, а не собака, первым проходит через любые двери; опережайте собаку при подъеме по лестнице — собака должна снизу вверх подходить к дрессировщику, а не наоборот;
  • собака не должна вольготно ложиться «на проходе», собака не должна спать на наших креслах и кроватях, а вот дрессировщик должен периодически садиться на ее место; когда мы ходим по дому, собака должна уступать нам дорогу;
  • собака должна позволять хозяину делать с собой все; нужно регулярно тискать, ощупывать собаку, имитировать осмотр прикуса, измерение температуры и т.п.; лояльное поведение поощряется пищей, при сопротивлении дрессировщик не отступает, но и не проявляет поспешности, добиваясь своего применением пищевых стимулов. Дрессировщик не должен позволять собаке «фамильярничать» во время приветствия. Невинные прикусывания, постановка лап, запрыгивания на дрессировщика при встрече, часто являются попытками собаки повысить свой иерархический ранг в «семье-стае».
  • Владельцу шелти трудно осознать необходимость доминировать над таким милым существом. Конечно, даже доминантный шелти не несет угрозы жизни хозяина. Просто шелти, считающий себя вожаком, не будет стабильно выполнять команды дрессировщика. Автор обычно ведет себя с собаками доминантно автоматически. Но нужно было преодолеть некий психологический барьер, чтобы воспринимать вожацкие наклонности 32-х сантиметрового шелти всерьез. Песик великолепно учился, работал радостно и весело, но — когда хотел. Работа по установлению правильных иерархических отношений нужна всегда, когда есть необходимость в точности или безотказности работы.

    По отношению к большинству шелти применение механического воздействия противопоказано и на этом этапе. В июне 2001 года юный шелти автора, отдрессированный исключительно положительным подкреплением (на всех этапах!) занял высокое четвертое место на Чемпионате России по аджилити. Выполняя простые правила иерархического поведения, описанные выше, можно решить проблемы стабильности послушания, возникающие у большинства собак.

    К особям с исключительным стремлением к лидерству иногда приходится применять легкое механическое воздействие в качестве отрицательного подкрепления. Например, в момент проявления агрессии на другую собаку, дрессировщик может слегка ущипнуть собаку за шерсть. Подчеркну, что именно в момент проявления агрессии, а не после. То есть, дрессировщик должен заранее предвидеть и предупредить поведение собаки. В идеале дрессировщик должен, предвидя возможную агрессию своей собаки, заранее запретить ее (командой или специальным сигналом). Если собака не начнет агрессию — применить положительное подкрепление, а если начнет — то отрицательное подкрепление «вожацкого характера». Воздействие в данном случае не значит: «Ах ты так, тогда я тебе отомщу!». Смысл воздействия: «Напоминаю, вожак — я! Только я могу решать, кого атакует стая, а не какой-то шелти».

    Этап совершенствования необходим только при подготовке шелти к какому-либо виду результативной деятельности: например соревнованиям по дрессировке, применению в качестве пастушечьей собаки, помощника инвалида. Это обычно очень длительный этап. Как правило, он основан только на положительном подкреплении и служит для тонкой шлифовки навыков, дальнейшего повышения скорости исполнения и т.п.

    Особенности национальной пастьбы

    В России традиционно служебными собаками считались почти исключительно представители сторожевых и охранных пород. Если оставить за скобками охоту, то, пожалуй, только работа с использованием чутья считалась столь же серьезной и уважаемой. И то, господствующая тенденция была очевидной — одна и та же собака должна и носом работать, и задержание выполнять. Выборка включена в ЗКС, советские нормативы розыскной службы включали задержание «нарушителя». Плохого в этом не было ничего, такая же философия положена в основу ИПО и Шутцхунд. Наоборот, лично мне уже тогда казалось, что ОКД не имеет права на существование в качестве самостоятельной службы, дающей права на племенное использование. Более того, я и сейчас остаюсь противником нормативной дрессировки типа Обидиенс, ОКД или «Следовой работы». Если мы хотим поддерживать рабочие качества той или иной породы, то обязательно должны включить в нормативы какой-то раздел с проверкой самостоятельной работы (на существенном расстоянии от проводника), включающего борьбу с другим(ими) существом(ами). По-прежнему оставляя за скобками охоту, я выделяю две группы таких упражнений: задержание и пастушечья работа. Отечественные пастушечьи породы (автор не знаком с оленегонными лайками) больше охранные, чем пастушечьи. Соответственно и нормативов испытаний и традиций дрессировки пастушечьих собак в России нет.

    Эти рассуждения приводят к двум выводам:

    1. Если мы хотим поддерживать (уж не мечтаю улучшать. ) рабочие качества пастушечьих пород, таких как бордер-колли, шелти и другие, то мы должны ввести новую нормативную дрессировку. Норматив должен предполагать минимум обучения и максимум проверки природных качеств собаки. В наших условиях реально импортировать вариант нормативов пастушечьей службы, и адаптировать его для работы с гусями. В будущем возможно создание центров, специально содержащих овец для тренировки собак. Если этого не сделать, то через несколько лет нам придется либо полностью обновлять поголовье, либо считать эти породы декоративными.
    2. Отношения пастушечьих собак с человеком (особенно с чужим, но также и с проводником) принципиально отличаются от аналогичных отношений сторожевых и охранных пород. Соответственно, излюбленные методики отечественной дрессировки, такие, как «контрастный метод» в работе с пастушечьими породами если и можно применять, то сверхосторожно. Более вероятно успешное применение других, «щадящих» методик дрессировки.

    Разработка адаптированных нормативов пастушечьей службы — дело ближайшего будущего. А вот по дрессировке шелти небольшой опыт уже есть. С ростом популярности аджилити в России, эта порода собак, доминирующая в мировом мини-аджилити, появилась и в российской дрессировке. Дрессировка шелти может сыграть ключевую роль в изменении менталитета российских дрессировщиков. Соревновательная дрессировка собак породы, регулярно побеждающей на международных турнирах по аджилити и успешно выступающей по обидиенс, но, в большинстве своем, не выносящей психологического давления, неминуемо приведет к ориентации на положительное подкрепление вместо контрастного метода.

    Выбор потенциального шоу-щенка.

    Практически каждый заводчик, который разводит собак для шоу-ринга, в каждом помете надеется, что родится лучший щенок, чем все остальные, которых он когда-либо произвел.

    Некоторые считают, что они имеют хорошее чувство, какой щенок является правильным и перспективным. При прочих равных качествах я убеждена, что есть особая привлекательность, которой обладает правильный щенок. Даже начинающий разведенец, если он хорошо разбирается в животных, может выбрать правильного щенка.

    Шелти не относятся к числу «легких пород», в которых результаты можно предсказать уже у восьминедельных щенков. Любой человек, который занимается другой породой, признает, что шелти являются более трудными для оценки ожидаемого из-за больших вариаций размеров и типов.

    Начинающий разведенец, который хочет получить щенков для выставки, должен обратиться за советом к опытному заводчику, который подскажет, как ему правильно поступить. Заводчик вашей суки обычно знает, какой вариант для нее подойдет. Владелец племенного кобеля, несомненно, видит большое количество своих щенков и имеет представление о том, как они обычно выглядят. Некоторые люди имеют «чутье» на выбор щенка, у других этого может никогда не быть.

    Когда в помете нет ничего действительно стоящего, есть большой соблазн пытаться все же выбрать щенка, каждую причину выбора одного из них можно попытаться оправдать тем, что именно этот щенок – «сердце всех сердец», хотя он никогда не будет действительно достаточно хорош. Я испытала это сама и могу полностью понять людей, которые так поступают.

    Когда спрашивают мнение специалиста о помете, он пытается быть честным, с другой стороны, решение всегда принимает владелец. В конце концов, это приходит с опытом. К сожалению, это тяжелый путь.

    Щенки большинства пород при рождении похожи. Некоторые люди утверждают, что они могут выбрать щенка, когда они еще мокрые. Я не убеждена, что можно таким образом предсказать окончательный результат, но на этом этапе можно видеть некоторые черты, которые останутся в дальнейшем.

    Длинный хвост при рождении будет длинным и у взрослой собаки. Короткий хвост при рождении может удлиниться к восьми неделям, но затем снова будет коротким.

    Голова новорожденного щенка напоминает бультерьера, она короткая и толстая без выраженного стопа, а нижняя челюсть выдается за ноздри и равна глубине морды. Все это нормально. Хорошенькая маленькая мордочка с немного легкой нижней челюстью в результате будет иметь недостаточную нижнюю челюсть. В случае трудных родов голова может быть совсем деформирована, но через пару дней она примет нормальный вид.

    Что касается размера, это можно будет только предварительно оценить, когда щенок достигнет 8-недельного возраста. Голова должна быть хорошо заполненной и достаточно широкой между глаз. Стоп должен быть достаточно четким, а морда и череп должны быть параллельны, если смотреть сбоку. Голова со сглаженным стопом сформируется затем также с этим недостатком, а возможно, будет иметь также скошенный череп.

    Глаза должны быть косо расположены, их форма и размер должны быть видны. В этом возрасте уже можно видеть, у кого из щенков будет сладкое выражение. Большие, круглые глаза, их плохое расположение – все это можно легко увидеть. Слишком крупные глаза часто впоследствии сопровождают излишне широкий череп.

    В 8 недель щенок должен выглядеть квадратным, коренастым и широким между передними ногами, которые могут быть не обязательно абсолютно прямыми, это исправится с возрастом. Однако расположение плеча можно видеть уже на этом этапе.

    Задние ноги должны быть параллельны и поставлены достаточно широко, коленный сустав должен быть с четко выраженным углом. Спрямленные конечности с невыраженным скакательным суставом с возрастом не улучшатся.

    Хвост, который в возрасте 8 недель достигает только скакательного сустава, будет в дальнейшем коротким. Он должен быть более длинным на этом этапе.

    Хорошая шея и гордо посаженная голова в 8 недель останутся на всю жизнь и будут всегда преимуществом шоу-собаки на ринге, подчеркивая осанку собаки и служа показателем хорошего хэндлинга. Короткая шея будет всегда плохой.

    Шерсть должна быть очень плотной, предпочтительно с длинной остью. Окрас в 8 недель может быть совершенно иным, чем в 6 месяцев. Окрас при рождении может быть более показательным в этом плане.

    Остерегайтесь выглядящего поистине сформировавшимся кобелька. Вы не можете видеть никого другого в помете, поскольку он затмевает всех. Он будет, конечно, наиболее очаровательным и определенно наиболее превосходящим всех. Многие кобели шелти могут выглядеть абсолютно великолепно в 6 месяцев, но берегитесь, если он достиг идеального роста и имеет совершенно сформировавшуюся голову. Помните, что очень нетипично для щенка-кобеля – НЕ вырасти после 6 месяцев.

    Щенок, имеющий очень тонкий костяк с тонкими ножками, маленькой мордочкой и головкой, напоминающей котенка, будет слишком тонким спереди, тонкокостным и слишком маленького роста.

    Слишком крепкий щенок (тяжелокостный), который имеет голову, идеальную для своего возраста, не обязательно вырастет большим, как можно предполагать, так как величина головы служит показателем возможного размера. Коренастый крепкий костяк может исчезнуть в возрасте 9 месяцев, но в дальнейшем это, скорее всего, сбалансируется.

    Проверьте зубы, чтобы было 6 резцов на верхней и 6 резцов на нижней челюсти, и правильность прикуса.

    Всегда продавайте «любимчиков» в первую очередь, тогда будет легче оценивать других щенков и наблюдать за ними, когда их не затмевает щенок, на которого вы положили глаз.

    Если вы не уверены, нравится вам щенок или нет, во всяком случае, вы всегда можете затем его продать.

    Прежде чем щенки достигнут 8-недельного возраста, помет необходимо тестировать на СЕА. Результат должен повлиять на решение, какие щенки будут в дальнейшем использоваться. Если вы собираетесь в дальнейшем использовать вашего кобеля в разведении, вы должны принять во внимание, что вы несете моральную ответственность за породу, поэтому он должен быть свободен от СЕА.

    Диагностика СЕА должна происходить в раннем возрасте (до 8 недель), чтобы получить истинные результаты. При более позднем исследовании вы не можете быть уверены точно, здорова собака или нет.

    *Не пытайтесь полюбить определенного щенка. Выбор должен быть очевиден.

    *Компактность
    *Хорошую нижнюю челюсть
    *Правильный прикус
    *Чистый стоп
    *Хорошо заполненный клин
    *Хорошую голову
    *Достаточно согнутые уши
    *Правильно посаженные глаза
    *Правильный постав передних конечностей
    *Разумную ширину грудной клетки
    *Хорошо расположенное плечо
    *Хорошо выраженные углы задних конечностей
    *Четко очерченный скакательный сустав
    *Достаточно широкий постав задних конечностей
    *Хорошую длину хвоста
    *Плотную шерсть с длинной остью
    *Хороший темперамент

    Работа с перспективным щенком.

    «Работа» — термин, используемый разведенцами в период с 8 недель до 6 месяцев, в течение этого времени заводчик оценивает выбранного щенка и надеется, оправдает ли он его надежды.

    Работа с перспективным щенком – один из наиболее интересных моментов в разведении собак, но может обернуться также разочарованием. Очень немногие щенки впоследствии станут лучшими из лучших. Тот, кто хотя бы раз получил такую собаку, знает, что это не легко повторить.

    Месяцы ожидания могут закончиться либо большим удовлетворением, либо разочарованием и крушением надежд. Имеющий «выбранного» щенка или щенков из помета, который является многообещающим, имеет хорошие шансы продать остальных так быстро, как возможно. Так будет гораздо больше времени, чтобы наблюдать за выбранным щенком.

    Если вы работаете с двумя щенками, они прекрасно составят друг другу компанию, если они живут в питомнике. Если они взяты в качестве домашних собак, то более целесообразно выбрать из двоих лучшего, так как одного щенка легче тренировать, быстрее выяснить, что от него ожидать и обучать всем аспектам домашнего тренинга. К сожалению, они могут также приобрести некоторые плохие привычки от старших собак. Например, робкая мать может передать свои странные «причуды» щенкам, в таком случае они должны быть отделены друг от друга как можно раньше.

    «Две капли воды» в 8 недель могут весьма различаться в возрасте 12 недель. Часто люди оставляют двух щенков из помета, так как они убеждены, что вязка должна иметь результат. Но может случиться, что планы не оправдаются. Кто-то часами наблюдает за щенками, пытаясь представить себе результат.

    Установив, какой из щенков – «гвоздь программы», продолжают с ним работу на протяжении следующих четырех месяцев. У меня есть правило, которое заключается в том, что щенок может оставаться у меня до тех пор, пока не «выкинет что-нибудь возмутительное» — например, начнет слишком бурно расти.

    С 12 недель кругленький щенок начинает удлиняться на ногах, а голова начинает «вытягиваться». Это означает, что голова будет удлиняться, и стоп уже не будет таким четким. Тяжелая голова, хорошо заполненный клин у кобелька может даже слишком «вытянуться» в этом возрасте. Величина головы может часто определить вероятный рост собаки. В большинстве головы удлиняются после 6 месяцев. Я измеряю голову в 5 месяцев, от кончика носа до затылочного бугра. В этом возрасте она равна примерно 13 см (5 Ѕ дюймов), и затем увеличивается примерно на 2,5 см (1 дюйм) к 8 месяцам.

    Хорошо сформировавшаяся голова с плоским лбом в 6 месяцев может переразвиться и с возрастом загрубеть. Всегда нужно помнить, что форма головы может продолжать изменяться даже после 12 месяцев.

    В возрасте 5 месяцев туловище будет утончаться. Как только толстый пухлый щенок начнет взрослеть, его тело будет расти, и ноги станут длиннее, и грудь станет более узкой. Если он достаточно широк в груди, то затем это снова восстановится. Грудь, выглядящая правильно в 12 недель, с возрастом станет узкой.

    5 месяцев – наименее привлекательный возраст с длинными ногами и полным отсутствием шерсти, и никогда не принимайте никакого решения на этом этапе. Дождитесь следующего месяца, когда щенок лучше «оденется» и будет выглядеть более представительным.

    *Регулярно гнать глистов
    *Вакцинировать как можно в более ранние сроки
    *Проверить на СЕА до 8 недель
    *Ставить щенка на стол по крайне мере дважды в неделю
    *Регулярно причесывать щеткой – даже если нет шерсти
    *Надеть узкий ошейник в 12 недель
    *Предпринимать небольшие поездки на автомобиле (кроме когда идете к ветеринару)
    *Регулярно обеспечивать время для сна ( предпочтительно в те же часы, что и у хозяина)
    *Проверять правильность и своевременность смены зубов
    *Давать лакомство с руки, чтобы облегчить затем выставочный тренинг

    *Слишком много тренировок
    *Позволять носиться слишком много в течение дня
    *Позволять скакать вверх и вниз по ступенькам
    *Переусердствовать в выставочном тренинге
    *»Смотреть» или принимать решение в возрасте 5 месяцев
    *Позволять вашему сердцу управлять вашей головой

    Сука обычно заканчивает свое развитие около 9 месяцев. Кобель может продолжать формироваться и после 12 месяцев.

    Как считают разведенцы, размер является наиболее сложным аспектом породы. Попытки предсказать будущий рост часто могут приводить в заблуждение и повергать в уныние.

    Щенки разных линий в определенных возрастах могут выглядеть совершенно по-разному, и для заводчика, пытающегося принять решение, какого щенка оставить для дальнейшей работы с ним, полезно сохранять записи прироста веса, которые в большинстве случаев могут быть весьма интересны и полезны.

    Некоторые разведенцы никогда не взвешивают и не измеряют своих щенков. Их опыт и глаз сообщит им, какие из щенков будут слишком большими, а какие слишком маленькими. Эти люди честны сами с собой. Начинающий заводчик, который настойчиво пытается получить что-либо хорошее, часто может не увидеть какую-либо проблему.

    8-недельные щенки могут значительно варьировать по весу (иногда на целый фунт *примечание: фунт=453г), это в целом ничего не означает. Есть некоторые линии, в которых 8-недельные щенки могут весить около 1816г. В других линиях – гораздо больше или меньше.

    Доктор Карин Риманн из Германии разработала метод, согласно которому каждый щенок в помете еженедельно взвешивается с 5 по 8 неделю. Они взвешиваются в одно и то же время, предпочтительно перед завтраком, чтобы результат был возможно более точным.

    В конце этого трехнедельного периода оценивается прирост веса щенка. Обычно он составляет 900г, или в среднем 300г в неделю, что скорее всего приведет к правильному росту у взрослой собаки, независимо от того, кобель это или сука.

    Я взвешиваю моих щенков еженедельно. Эти показатели не только представляют интерес, но позволяют проверять регулярно привес щенков. Также я регулярно измеряю моих щенков, так как это хорошая практика в дальнейшем стоять на столе для измерения.

    Главы из книги Jan Moody “Shetland Sheepdog – The Sheltie”

Похожие статьи:

Все про породу собак чихуахуа

Купить корм для щенков мелких и средних пород Eminent Puppy — 3кг Корм для собак мелких и средних пород Eminent Adult — 3кг Чихуахуа никого не оставляют равнодушным. Они могут

Как определить какая такса

Твёрдо решив приобрести себе верного и умного компаньона на долгие годы, а именно взять в дом щенка таксы, подготовив всё для питомца, остаётся только выбрать. Приехав к продавцу, глаза разбегаются

Длина по спинке чихуахуа

4. Выбирайте размер, учитывая модель, которую Вы выбираете. 6. Для определения объёма груди измерьте самую широкую часть грудной клетки собаки. Обычно она находится сразу за передними лапами. При определении размера